storie e racconti di un viaggiatore

informazioni sulla Bosnia Erzegovina

2012-01-15T19:12:00.003+01:00

Alcuni consigli utili sulle principali destinazioni della Bosnia

Mostar:
Hostel Miran, via Pere Lazetica 13, nei dintorni di piazza musala e il ponte tito, abbastanza centrale praticamente a metà strada tra la città vecchia e la stazione treno/autobus. letto in camerata a 10 euro. E' un ostello a gestione familiare se ne occupa Miran insieme alla moglie e alla madre. Un bel posto, anche perchè avrete modo di parlare con Miran, è un ragazzo di 32 anni che ama divertirsi, stare in compagnia e confrontarsi. Vi racconterà della guerra che ha distrutto la città e di come si vive prima della dissoluzione della jugoslavia. Inoltre organizza, credo solo la domenica in quanto gli altri giorni fa un altro lavoro, delle gite di una giornata nei dintorni di mostar. Passerà tutta la giornata con voi portandovi a visitare Blagaj, piccolo villaggio a soli 12 km dove sorge il fiume Buna, Pocitelj antica cittadina con una bellissima fortezza arroccata sulla roccia, e alle cascate di Kravice dove potrete farvi un bagno e nuotare nel fiume...
altro buon ostello è l'Hostel Miturno, edificio nuovissimo in piena città vecchia, situato sulla via principale Brace Fejica 67, cmq abbastanza visibile con la scritta ostello ovunque. Costo 11-13 euro.

per mangiare vi consiglio gli ottimi cevapcici, piatto tipico della cucina balcanica che consiste in polpettine cilindriche del diametro di un paio di centimetri e della lunghezza di 7/8 centimetri composti di carne di maiale, manzo e agnello, cipolla tritata finemente, pepe e paprica e cotti sulla griglia o alla piastra. Un buon ed economico posto dove prenderli è un piccolo posticino situato in piazza Musala.

Centro Culturale Okc-Abrasevič
Questo Centro culturale vanta oltre settanta anni di attività. Dopo essere stato chiuso per quasi dieci anni, nel 2003 è tornato a svolgere le sue funzioni, grazie alla rete di associazioni giovanili non governative che si è costituita intorno al MIF (Mostar Intercultural Festival). Una manifestazione che, da undici anni ormai, durante l'estate, promuove un modo nuovo di fare cultura basato sullo scambio, il confronto e la multiculturalità. Sono quasi 2000 gli artisti, provenienti da tutta Europa, che hanno contribuito in questi anni alla realizzazione del MIF, usando come mezzo di comunicazione ed espressione: cinema, video, teatro, mostre, concerti e molto altro ancora. Durante il Festival, tutta la città diventa una scenografia aperta a concerti, spettacoli e mostre, dove tutti, bambini e adulti, si lasciano coinvolgere da suoni, immagini, colori e allegria. Capitare a Mostar durante il MIF è un'esperienza davvero unica.
Indirizzo e contatti: Alekse Šantića 25

Sarajevo:
per raggiungere la città da mostar vi consiglio di prendere il treno, partenza alle 8 e costo 5 euro, ma il viaggio è stupendo con la ferrovia che scorre tra il fiume neretva e le montagne e dopo prosegue al di sopra di queste. forse uno dei più suggestivi percorsi in europa.
A sarejevo ci sono molti ostelli ma consiglio su tutti l'hostel city center, di qualità superiore e in pieno centro, c'è la cucina, internet e la colazione è compresa.
Per bere ci sono numerosissimi pub e bar, assaggiate la locale birra Sarajevsko, e la vita notturna della città è abbastanza movimentata.
Altro alimento tipico di tutta la bosnia sono i burek e le diverse varianti. in ogni città potrete trovare decine di panetterie/fornai che qui si chiamano pekara dovre assaggiare i burek, sorta di torta rustica alla carne e la versione con formaggio, chiamata sirnica, o alle verdure.

Zenica:
raggiungibile da Sarajevo con numerosi bus o con pochi treni. Da Zenica partono molti bus per la vicina cittadina di Vranduk, dite all’autista che andate là. La via più breve per raggiungere il borgo dalla fermata è superare il ponte e prima della galleria salire sulla stradina alla vostra destra, percorrendola tutta arriverete direttamente al minuscolo castello. Paesaggio idilliaco e panorama stupendo, vi immergerete nella pace assoluta. La fermata del bus è di fronte a quella dove siete scesi, nella piazzola della statale, ma nessun orario o informazione. Aspettate che passi un bus e fermatelo oppure fate autostop, sicuramente qualcuno vi darà un passaggio come è successo a me

Travnik:
raggiungibile da Zenica con alcuni bus, costo circa 2-3 euro. Per dormire sistemazione più economica è il motel abba, via Sumece 166, praticamente rispetto al centro del paese dall’altro lato della statale, vicino a Plava Voda, camera singola 18 euro, doppia 26.
Per mangiare diverse cevabdzinica(locali specializzati in cevapi) situate vicino all’arco dove si entra nella via principale della cittadina, su quella via trovate anche pekara aperte fino a tardi e nei dintorni del mercato alcuni ristoranti economici (ascinica)

Jajce:
dalla stazione del bus andate a destra prendendo la strade che costeggia fiume e roccia, vi troverete davanti un ponte pedonale, passatelo e andate a destra, poco tempo la porta di entrata alla città vecchia. Proseguite sulla strada principale e pochi metri sulla sinistra trovate un negozietto che vende di tutto. Li potrete trovare delle camere in affitto, c’è anche un cartello, al costo di 8-10 euro. Le camere in questione si trovano fuori dalla città vecchia ma molto vicino, circa 800 metri, uscendo dall’arco di prima e proseguendo su quella strada. Per andare al lago, pochi o nessun bus, quindi soluzione migliore è percorrere a piedi i 4-5 Km, basta proseguire sulla strada dove si trovano le stanze. Nella città vecchia qualche ristorantino, bar, caffè e una cevabdzinica(di fronte arco entrata)

Banja Luka:
città più simile a Zagabria o Budapest che a Sarajevo. Grandi viale alberati, parchi e numerosissimi bar nelle vie del centro, e ovviamente scritte quasi esclusivamente in alfabeto cirillico.
Per alloggiare vi consiglio il City Smile Hostel, aperto i primi di luglio 2010, nuovissimo, ancora da finire in posizione centrale ed ottimo prezzo(11 euro). Personale cortese e simpatico. Si trova in via S. Kulenovica la prosecuzione della via principale Kralja Petra al numero 16, ma al momento si entra dalla strada precedente, via Koscice, ci sono le insegne comunque. Per mangiare nessun problema con un’infinità di posti e di forni, come per bere dell’ottima ed economica birra, come la locale Nektar(1-1,5 euro).
Per andare a ballare due locali in pieno centro, il Club Kruna vicino alla piazza centrale e all’inizio di via Jevrejska e il Boom Boom Club, situato nella via pedonale all’interno di un arco.

Il treno da Banja Luka a Zagabria parte alle 15.45 e costa 14 euro

informazioni su Serbia e Montenegro

2011-12-27T20:19:00.001+01:00

Di seguito alcune informazioni utili riguardo le principali mete di Serbia e Montenegro.

Belgrado:

Negli ultimi anni il numero di visitatori è aumentato esponenzialmente e fortunatamente sono stati aperti una serie di ostelli. Fra i molti vi cito il Jasmin Hostel in Karadordeva 69, vicino alla stazione dei bus e dei treni. L’ostello situato al primo piano dell’edificio è stato aperto recentemente, da poco più di un anno, dispone di due camerate e di una camera privata. Pulito, economico (10€) è gestito da ragazzi simpatici e gentili. Nello stesso palazzo vi sono anche altri due ostelli il Green Hostel e lo Sweet Dream, insomma un indirizzo da tenere in mente. Nella stessa via ad un centinaio di metri in direzione della stazione ce ne sono altri due...

Per mangiare a tutte le ore potete recarvi nella zona di Zeleni Venac, qui troverete diverse chioschi che preparano pleskavica e cevapi, costo circa 1,50 €. Nel sottopassaggio si trova una delle più buone palacinkerie della città, ottima qualità e prezzi intorno a 1€.

La città offre molti divertimenti notturni, in estate vanno assolutamente provati gli splav ( i barconi su Sava e Danubio), passato il ponte ne trovate decine, scegliete quello che più preferite. Un altro buon locale è il KST(klub studenata tehnike) locale alternativo situato vicino l’università. Ambiente spartano e prezzi economici, sempre ben frequentato e con musica rock. Si trovan in Bulevar Kralja Aleksandra 73 e l’ingresso costa 1,50 €. Altro club che consiglio è Tramvaj (tram) in Ruzveltova 2.

Nis:

La stazione degli autobus si trova a nord vicino al mercato, qui trovate anche numerosi negozietti dove poter mangiare pleskavica e burek. Diversi gli ostelli in città, fra tutti l’ottimo Hostel Nis, Dobrička 3°, che occupa una piccola palazzina di fronte l’università e vicinissimo alla stazione dei bus. Ben tenuto dispone di alcune camerate oltre ad una cucina e accesso internet, prezzo circa 11€. Per le serate un paio di locali con musica anche dal vivo si trovano all’interno della fortezza. Molti i bar invece lungo il viale pedonale, dove trovate anche alcuni posti dove mangiare.

Novi Pazar:

La stazione degli autobus si trova a nord del centro uscendo da qui prendete a destra e poi la prima a sinistra e vi trovate nel lungo viale che vi condurrà in centro, circa 1 km. Sul viale trovate un’infinità di posto dove mangiare con prezzi bassissimi. Arrivati alla piazza centrale avrete a sud il fiume al di là del quale si sviluppa il quartiere musulmano. L’unico ostello della città (hostel Khan) si trova vicino la piazza in via Rifata Burdzevica 10, posti letto a 10€. Pochi i turisti lungo le vie della città, l’inglese qui non è molto diffuso. Non molto da vedere oltre ad alcuni particolari edifici che fondono diversi stili architettonici e poi laona musulmana.

Novi Sad:

In pieno centro diversi ostelli fra cui il Downtown hostel in Njegoseva 2 un po’ vecchiotto e da risistemare, il Lazin Hostel in Laze Teleckog 10 è la via dei bar e locali notturni quindi consigliato per i nottambuli. Le stazioni di autobus e treni si trovano a nord del centro a circa 2 paio di Km dove parte il lungo viale Bulevar Oslobodjenja. A sud lungo la sponda del Danubio vi sono piste ciclabili e pedonali, campi di basket, calcio e pallavolo e zone attrezzate per fare sport. Da visitare il bel centro, la maestosa fortezza che ospita anche l'exit festival e il lungo Danubio.

Subotica:

Città a 10 Km dal confine con l'Ungheria, potrete infatti notare diverse scritte anche in magiaro.Molto grazioso lo stile art nouveau di gran parte degli edifici del suo piccolo centro storico, imperdibile il palazzo municipale. La stazione dei treni si trova in pieno centro, qualche centinaio di metri ad est del viale pedonale.

Negli ultimi anni in Montenegro il numero di visitatori è aumentato esponenzialmente e pur restando un paese molto economico i prezzi sono in rialzo. Fortunatamente sono stati aperti una serie di ostelli, soprattutto nelle città più turistiche, fra i molti voglio segnalare la catena Hostel Montenegro che ha sedi in tre centri, e che offre sconti se si soggiorna in un ostello del gruppo prima di recarsi negli altri.

Hostel Montenegro Budva, via Vuka Karadzica 12, collocato nella splendida città vecchia, nel vicoletto proprio di fronte l’ufficio informazioni. L’ostello, nuovo e ben tenuto, dispone di 3 camere con 8 letti ciascuna ed è gestito da due sorelle, proprietarie anche della boutique accanto. Costo 15€ e reception aperta dalle ore 10.

Hostel Montenegro Kotor, piazza del Museo, anche questo è situato nella città vecchia, nella piazza dove ha sede il museo marittimo. L’ostello dispone di due edifici vicini con diverse camerate al costo di 14€. Il personale è simpatico, disponibile e gentile.

Hostel Montenegro Podgorica, Djecevica 25, 150 metri dalla stazione degli autobus e treni.

Budva:

vanta una città vecchia affascinante ed un panorama incantevole ed è la perla del turismo montenegrino. Diverse splendide spiagge, consiglio la piccole ma stupenda situata dietro il centro antico alle spalle del promontorio. Piena di bar, ristoranti e locali, che dalla zona vecchia si prolungano per tutto il lungomare. La stazione degli autobus si trova circa 1,5 km a nord, all’interno vi è un’economica tavola calda. I bus per Kotor e Cetinje sono numerosissimi e costano 3.50 € Podgorica costa circa il doppio 6€.

Kotor:

Incastrata nella baia omonima con alla spalle il monte su cui sorgono i resti delle mura di cinta. Incantevole città vecchia dovuta alla lunga dominazione Veneziana. Piacevole perdersi nei vicoletti ed osservare tutta la baia che ricorda un po i fiordi norvegesi. Salite i numerosi scalini che vi portano a visitare le antiche mura e la fortezza, accesso 3 €. Ci sono numerosi pub e ristorantini. La stazione dei bus si trova sulla strada principale circa un 1 km a sud della città vecchia. Vicino alla stazione un ottimo chiosco dove poter mangiare pleskavica e cevapi. Moltissimi bus per Herceg Novi 3,50€.

Herceg Novi:

vanta un centro storico gradevole ma non bello come Budva o Kotor, invece vi è una lunga e piacevole spiaggia dove rilassarsi. Si consiglia una gita di una giornata da Kotor con fermata anche a Perast

Perast:

circa a metà strada fra Herceg Novi e Kotor, e conviene fermarsi qui al rientro verso quest’ultima.

Una piccola perla che merita assolutamente di essere visitata, con una città vecchia priva di mura ma piena di vecchi edifici in pietra e decine di chiese. Sorge proprio sulla baia e di fronte vi sono due piccole isolette raggiungibili in barca. Il panorama e l’atmosfera sono eccezionale e se avete la fortuna di esserci al tramonto il gioco di luci la rende ancor più particolare. Vi sono anche piccole spiagge dove potete fare il bagno. Prendete uno dei bus che da Herceg Novi va a Kotor e chiedete di scendere a Perast, dallo stesso luogo dove scendete potete riprendere il primo bus che passa, ricordatevi di fermarlo.

Cetinje:

Già solamente la strada che da Budva vi porta all’antica capitale vale la pena del viaggio. Un percorso che si arrampica sui monti e che offre un eccezionale panorama su tutta la costa e che in pochi km vi porta ad una notevole altezza. Improvvisamente la costa sparisce e si apre un’ampia vallata sui monti.

Incastonata fra verdi monti la vecchia capitale appare ora più come un tranquillo villaggio che una città. Da vedere alcuni musei, il monastero e la chiesa. Particolari gli edifici che ospitavano le ambasciate ed oggi luoghi dedicati alla cultura come scuole di arte-musica, biblioteche ecc.

La stazione dei bus è praticamente fantasma e consiste in un piccolo edificio abbandonato, si trova vicinissimo al centro, andate a destra, passata la piazza e poi girate a sinistra e vi ritroverete nel viale pedonale principale. Vi sono solo bus che vanno in due direzioni podgorica e budva.

Vicino alla stazione vi è un posto economico dove managiare.

Podgorica:

Una città nuova con molti parchi e poco da vedere. Il centro città offre alcune vie pedonali dove si può passeggiare, numerosi bar e posti per mangiare. Tutte queste vie si trovano nei dintorni della grande piazza Repubblica. La stazione dei treni e dei bus, affiancate sono ad est e per raggiungere il centro basta attraversare la strada prende il lungo viale Octorbaske Revolucije e poi girare a destra in Kralya Nicola, passate il fiume ed eccovi arrivati.

Da qui si può prendere il treno notturno per Belgrado, costo 19 € con qualche euro in più si può avere la cuccetta.

Il festival della letteratura di viaggio

2011-09-25T23:17:00.001+02:00

Si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre la quarta edizione del festival della letteratura di viaggio di Roma organizzato dalla Società Geografica Italiana e da Federculture. Quattro giornate dedicate al racconto del mondo attraverso le diverse narrazione del viaggio: incontri, dibattiti, mostre, proiezioni e tanto altro.

Come ormai di consueto l’evento si svolgerà essenzialmente nella splendida cornice di villa Celimontana, idilliaco parco romano sulla sommità del Celio. Si terranno nei giardini di questa villa gli eventi principali con un palco allestito proprio davanti al cinquecentesco Palazzetto Mattei, sede dal 1926 della S.G.I, nel cui portico sarà allestita la Libreria del Viaggiatore con adiacente caffè letterario...

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, il tema scelto nell’edizione del 2011 sarà “Viaggio in Italia, viaggi degli italiani”. Oltre trenta gli appuntamenti con viaggiatori e narratori a diverso titolo: scrittori, poeti, geografi, storici, filosofi, antropologi, giornalisti, fotografi, musicisti, registi, attori. A condurre gli incontri troviamo, anche per quest’anno, la brava giornalista Giovanna Zucconi.

Tra i numerosi appuntamenti si segnala la giornata di sabato pomeriggio ricca di presenze degne di nota. Si partirà alle 17.30 con lo scrittore bolognese d’adozione e conoscitore di latinoamerica Pino Cacucci, seguirà poi l’incontro con due dei migliori giornalisti-scrittori italiani, Michele Serra e Paolo Rumiz, che parleranno dei viaggi fatti lungo il Belpaese in particolare quello in Panda da Ventimiglia a Trieste (1985) il primo e quello in Topolino sulle strade secondare degli Appennini (2006) il secondo. A concludere la giornata i due autori televisivi Patrizio Roversi e Syusy Blady che indagheranno su grandi misteri storici e geografici intorno al mondo.

Da non perdere giovedi l’omaggio-ricordo dedicato a Tiziano Terzani con la partecipazione della moglie Angela Staude Terzani; venerdi il confronto con i direttori italiani di National Geographic e Geo; domenica la chiacchierata con i cronisti di importanti quotidiani sul mestiere di inviati-viaggiatori.

Si terranno nei giardini del parco anche il laboratorio di scrittura e fotografia e cinque lectio magistralis (storia, geografia, fotografia, letteratura, musica). Infine sempre a Villa Celimontana vi sarà la mostra documentaria e fotografica “Sul Tetto del Mondo e nell’Impero di Mezzo” dedicata ai viaggiatori marchigiani in Asia Matteo Ricci e Giuseppe Tucci.

Lo Spazio Fontana di Palazzo delle Esposizioni ospiterà invece le mostre fotografiche “Encerrados, viaggio nelle carceri sudamericane” e “The Liquid Stage, storie di uomini e acqua”. Sempre a Palazzo delle Esposizioni ma nella sala cinema si terrà una rassegna televisiva dedicata agli sceneggiati d’autore sui grandi viaggiatori italiani.

Un programma denso di eventi, tutti gratuiti, che porteranno per quattro giornate a Roma angoli di mondo e della penisola, trasformando Villa Celimontana in una piccola casa del viaggio.

(pubblicato su Il Report, quotidiano on line)

Italia 150. Viaggio in bici nel centro dello stivale

2011-08-16T20:56:00.002+02:00

Nel cuore della penisola fra borghi medievali, piccoli paesi e le asprezze dell’Appennino

Come ormai di consueto ci ritroviamo seduti ad un tavolo a confrontarci per il viaggio estivo. Cartine sparse qua e là, qualche guida e tanta confusione. Nessun dubbio sul fatto che anche quest’anno ci troveremo a trascorrere una decina di giorni in sella alle nostre bici. Il difficile resta stabilire il dove.

Le idee e le proposte spaziano praticamente per tutti i luoghi d’Europa, ma nessuna appaga entrambi. Francesco boccia le mie numerose proposte estere e alla fine ripropone di visitare la penisola e fare rotta in Sicilia.

Si apre un’incrinatura nelle mie difese. Questa volta mi ritrovo in parte sensibile alla richiesta. Alcune letture degli ultimi mesi mi hanno convinto che i numerosi piccoli borghi del nostro paese meritano di essere riscoperti, che non vanno abbandonati e che hanno molto da offrire. L’anniversario dei 150 anni dell’unità d’Italia offre un buon pretesto per dedicarci alla visita del nostro paese, nonché un titolo da consegnare al viaggio...

Penso al libro di Paolo Rumiz La leggenda dei monti naviganti, a quello di Emilio Rigatti Italia fuorirotta e a Wu Ming 2 con Il sentiero degli dei che hanno suscitato in me quella curiosità per i centri minori e così rilancio la proposta. “Vada per lo stivale però ci facciamo l’Appennino ed escludiamo le grandi città”. Immediatamente mi rendo conto della mia affermazione e mi mordo le labbra mentre un ghigno soddisfatto compare sul volto del mio compare. Porca miseria, ci sarà da faticare, chissà quante maledette salite dovrò affrontare, ma quel che è detto è detto.

Alla fine tra una birra e l’altra decidiamo che orientativamente percorreremo le strade di Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche ma tutte le opzioni restano aperte. Si pensa addirittura di raggiungere Venezia o perché no Trieste. Altra grande novità che non stabiliremo nessun itinerario ma decideremo il percorso giorno per giorno, in base agli umori e ai dolori del momento e a quello che ci suggerirà la strada lasciandoci trasportare da un nome o da un panorama. Un viaggio molto easy, senza tappe fisse e troppi pensieri.

Anche quest’anno mi presento al nastro di partenza con un allenamento scarso, anzi per dirla tutta praticamente inesistente. Un’unica uscita ciclistica degna di nota, mentre tutte le altre che avevamo progettato sono, per un motivo od un altro, saltate. Confermata la bicicletta del precedente viaggio, una mountain bike affidabile e robusta ma purtroppo eccessivamente pesante. So già che mi pentirò dell’eccessivo peso ma resto legato alla mia fida compagna, non mi sento pronto di mollarla per una da corsa.

Non sono un ciclista, è la frase che mi ripeto e che ripeterò sicuramente spesso durante il vagabondaggio, ma un viaggiatore. Un globe trotter che usa i diversi mezzi di trasporto per scoprire lentamente i luoghi che attraversa, e così come molte volte ho preso treni e bus altre monto sulla sella o adopero i piedi.

D’altronde basta osservarmi per rendersene conto. Una bici che molti ciclisti snobberebbero, guardandomi con quell’aria che lascia intendere che tutte le rotelle a posto non devo averle e che non riuscirò mai nell’impresa; uno zaino legato sul portapacchi piuttosto che le utili, graziose e apposite sacche; un abbigliamento da uomo comune più adatto ad una passeggiata che ad una pedalata; qualche chilo di troppo che conferma il mio non essere un professionista.

Domani è il gran giorno, ultime concitate telefonate con Francesco. “Va bene allora deciso, treno fino a Chiusi e poi si inizia a pedalare. Ok ci vediamo alle 8.30 a Tiburtina”. Preparo lo zaino, controllo la bici, prendo i pochi attrezzi del mestiere. Ormai tutto è pronto, non resta che partire.

Mostar, un ponte fra le culture

2011-07-31T20:43:00.001+02:00

Sono circa le 12 quando arrivo a Mostar, fa un caldo torrido e la città mi sembra deserta. Lascio la stazione e mi incammino alla ricerca di un letto per la notte. Trovo posto in un piccolo ostello a gestione familiare.

Giungo in centro e un via vai di persone mi circonda, i bar sono pieni di uomini e donne che bevono caffè e parlottano. I numerosi edifici che supero sono tutti crivellati di colpi, probabilmente schegge di mortai o proiettili di armi di grosso calibro. A 16 anni di distanzi restano ancora là, sotto gli occhi di tutti, i segni della tragedia che si è consumata in questa magnifica terra...

L’incontro con la prima moschea e con l’imponente minareto dal quale risuona la voce del muezzin, mi avvisa che sto per entrare nella città vecchia. Le vie acciottolate dell’antico quartiere di epoca ottomana, pieno di negozi di artigiani, restano tuttora un piccolo gioiello.

Spettacolare, affascinante, meraviglioso. Lo stari most, il ponte vecchio che collega le due sponde della Neretva e che dà il nome alla città, si apre davanti ai miei increduli occhi. Quello che fu per secoli il simbolo di questo luogo, e che poi divenne l’emblema della tragedia che si stava consumando nei Balcani, è stato oggi ricostruito in maniera fedele all’originale. Realizzato nel 1566 venne distrutto nel 1993 dai bombardamenti croati, ma fortunatamente nel 2004 fu eseguita l’opera di restauro riconsegnando alla città un patrimonio fondamentale.

Oggi è l’attrazione turistica principale e vede centinaia di persone visitarlo ogni giorno, purtroppo molti di essi scappano via senza ammirare le altre meraviglie ma soprattutto senza vivere le atmosfere che offre questo luogo. Proseguendo una vecchia tradizione, i membri del club dei tuffatori si cimentano in spettacolari salti proprio dalla balaustra del ponte, non prima però di aver raccolto intorno a sé gli incuriositi turisti ed aver racimolato una determinata somma in denaro.

Poco più avanti l’ultimo lembo della zona musulmana, pieno di ristorantini e caffè, prima di giungere in Bulevar/Starcevica, quella che fu la linea del fronte. La via, parallela al fiume, divide i quartieri bosniaco-musulmani situati ad oriente da quelli croato-bosniaci situati ad occidente. E’ qui che i segni della guerra sono maggiormente vivi e palpabili.

Una lunga serie di edifici completamente distrutti, un’immagine di devastazione totale. Fabbricati senza tetti, muri abbattuti, cumuli di macerie, solo scheletri di quello che furono. La follia umana appare chiara, come in un flash la realtà ti porta a pensare a quei lunghi giorni di guerra, a quelle che erano le abitazioni e le vite di centinai di esseri umani.

Avventurandosi all’interno, oltre ai detriti e immondizia è ancora abbastanza facile trovare numerosi bossoli. Nessuno ancora è stato in grado di recuperare quei luoghi, di restituirli ad una vita migliore, ma forse è bene così. Un monito costante per le future generazioni.

Miran è un ragazzo di 32 anni, è lui il gestore e proprietario del mio alloggio. Un tipo simpatico ed intelligente che ama parlare e conoscere persone. Nel piccolo e grazioso giardino del suo ostello, dove su un muretto campeggiano delle granate, mi racconta la sua storia.

Poco più che ragazzo durante il conflitto ricorda bene quei difficili momenti. Non ha combattuto ma ha dato il suo contributo portando viveri, medicinali e aiutando i feriti. Il suo volto diventa serio e triste quando mi parla dei parenti e degli amici che non ci sono più, uccisi in un conflitto fratricida. Uomini e donne che fino a poco tempo prima vivevano insieme, in pace ed armonia, in un unico grande paese e che poi furono travolti da una follia etnica e nazionalistica.

La tragedia non riguarda solamente gli anni della guerra ma anche i seguenti. Il suo racconto prosegue infatti con il periodo della difficile e dura ricostruzione in cui svolse il servizio militare. La sua rabbia esplode quando mi parla dell’Onu e dei caschi blu, pronti ad offrire qualche migliaio di dollari al mese a chi si fosse offerto di partecipare allo sminamento di zone isolate e fuori città, mentre a Mostar uomini e donne continuavano a morire sulle mine antiuomo. Risentimento e dolore si alternano sul suo volto, “io volevo aiutare i miei concittadini, salvare vite umane, ma a loro questo non importava”. Ormai non riesce più a trattenersi, il pensiero va alle persone care perse e sulle sue guance scorrono le lacrime.

“Quelli si che erano bei tempi”, la repubblica Jugoslavia è rimpianta e ricordata come un periodo felice. “Potevamo girare tranquillamente in tutta Europa ed eravamo rispettati come popolo”. “Lavoro, casa, istruzione, sanità, avevamo tutto e non importava se eri serbo, croato o musulmano, si viveva insieme con rispetto ed armonia e tutti con le stesse opportunità”. Ringrazio Miran per la preziosa chiacchierata, uno sguardo di intesa poi la stretta di mano e gli auguri per una vita felice.

(pubblicato su Il Reporter quotidiano on line)

Thomas è a Roma

2011-06-26T19:34:00.002+02:00

E' con molto piacere che annuncio, con queste poche righe, l'arrivo a Roma di Thomas.

Thomas è il ragazzo slovacco che abbiamo conosciuto lo scorso anno durante il viaggio da vienna a zagabria e che ci ha aiutato a trovare una sistemazione nella cittadina di Sturovo.

La sua non è una semplice visita di cortesia e neanche una normale vacanza. Infatti, come ci aveva già annunciato nel nostro primo incontro, sta facendo un viaggio desiderato e preparato da diverso tempo.

Partito dalla sua città natale il 14 maggio è arrivato ieri a Roma dopo aver percorso poco più di 3000 Km in bicicletta. Il suo viaggio è solamente a metà, infatti quando il 14 agosto rientrerà a casa avrà percorso oltre 6000 Km. Il suo itinerario si articola principalmente nel nostro paese, e l'ingresso è avvenuto dopo aver attraversato Austria, Germania e Svizzera.

Scenderà lungo la penisola seguendo la dorsale tirrenica e dopo aver raggiunto la punta dello stivale, risalirà da quella adriatica. Lascierà il bel paese da Trieste e farà rotta verso casa passando per Slovenia e Ungheria.

Buon viaggio Thomas, siamo con te in questa piccola grande impresa.

di seguito i suoi link,

http://www.majeristvan.emlektura.hu/
http://www.facebook.com/majeristvan.emlektura

In bicicletta da Vienna a Zagabri 4

2011-03-21T19:33:00.002+01:00

UN BICCHIERE DI KOFALA

Le operazioni di preparazione dei bagagli si protraggono a lungo, lasciamo l’immensa residenza quando il sole è già alto. Prima di lasciare la città dei fiumi ci concediamo una visita del suo affascinante centro. Andiamo a zonzo un po’ per le antiche e strette vie soffermandoci a vedere la cattedrale vescovile, le chiese sparse qua e là, l’imponente piazza del mercato. Alziamo gli occhi al cielo dove volteggiano, a bassa quota, piccoli aeroplani ad elica.

Anche oggi uscire dall’urbe richiede tempo e pazienza. Andiamo ancora verso oriente, due le opzioni. Prendere la statale numero uno raggiungere il Danubio e costeggiarlo fino alla nostra destinazione odierna, oppure passare all’interno per una strada secondaria, arrivare a Tata e da qui tagliare in direzione del fiume. Ci incamminiamo su questa seconda ipotesi visto anche che, in teoria, sulla statale uno il traffico è interdetto alle biciclette. Fino ai margini di Gyor utilizziamo la pista ciclabile, poi sparisce nel nulla e non ci resta che proseguire sulla stretta e poco traffica carreggiata...

Intorno a noi il deserto rappresentato da distese immense di campi, sopra un sole cocente che riscalda l’aria e brucia la pelle, all’orizzonte enormi pale eoliche. L’utilizzo di energie rinnovabili è fondamentale per lo sviluppo di una nazione. Un sistema integrato basato sull’uso del sole e del vento, oltre a riparare agli enormi danni ambientali che la nostra società sta causando, risolverebbe anche i problemi energetici ed economici. Purtroppo l’Italia è ancora arretrata, non vi sono politiche serie e quella che potrebbe essere una ricchezza per un popolo corre il rischio di trasformarsi nell’ennesima speculazione. Francesco è molto interessato all’argomento e ne sa sicuramente molto più di me, in fin dei conti questo è il suo campo di studio e lavoro.

Bony, Bana, Babolna, minuscoli villaggi che diventano i nostri traguardi volanti. Brevi soste solamente per rinfrescarci e fare scorta di acqua fredda dalle inseparabili fontanelle blu. Avviene anche il primo incontro del viaggio con una cicogna. La vedo ferma, immobile, nel suo splendido nido eretto sopra un piccolo traliccio della corrente.

La monotonia della strada e del territorio, un leggero saliscendi continuo fra campi coltivati, e la calura degna delle peggiori estati romane fiaccano il morale. Le mie soste aumentano a dismisura e si concentrano sotto quei pochi arbusti che concedono un po’ di ombra e sollievo per l’anima e il corpo. Francesco, beato lui, sembra quasi immune da tutto ciò, invece di fermarsi gironzola avanti e indietro.

Appare all’orizzonte come un miraggio ma presto si materializza in realtà. Tata, chiamata la città delle acque, sorge sui laghi Oreg e Cseke. Ci concediamo una lunga sosta per visitarla e approfittiamo anche, essendo ora di pranzo, per abbuffarci con un delizioso kebab. Il pezzo forte della città è il castello gotico dalla forma quadrangolare, ornato da quattro torri d'angolo costruito agli inizi del 1400. Il castello è protetto da una parte dal lago Öreg mentre dal lato nord-ovest e sud-ovest da un fossato d'acqua; per rafforzare il sistema protettivo intorno al 1570 fu recintato da mura con bastioni e casematte italiani.

Mi sento rigenerato, carico, fresco come una rosa e pronto a cimentarmi in una nuova impresa. I segni dei faticosi 50 km percorsi restano solamente sul mio viso, rosso più della maglietta della Roma che indosso.

Riprendiamo la marcia puntando verso il Danubio. Pochi illegali chilometri sulla statale uno e poi svolta per il borgo di Szomod. Un cartello indica che la strada è chiusa. Ci fermiamo, ragioniamo. Abbiamo poche alternative, questa stradina ci consente di attraversare le colline che ci separano dal fiume ed è l’unica esistente. Di tornare indietro e intraprendere l’altra via non se ne parla proprio, si allungherebbe troppo. Andiamo avanti confidando nella buona sorte.

Inizia una dura e faticosa salita verso Dunaszentmiklos, di fronte a me una costante ascesa. Maledico la decisione di seguire questo itinerario, avrei preferito allungare piuttosto che scalare. Mentre la mia velocità scende drasticamente attestandosi a 5 orari, Francesco se ne va su leggero come un fringuello e presto mi abbandona. La pendenza non è eccessiva ma è regolare, zigzago da una estremo all’altro della via sperando così di addolcirla. Ad ogni curva che nasconde il proseguo vi è la speranza di esser giunti alla sommità, ma tutto è vano. Una coppia di anziani signori ha desistito al tentativo, li sorpasso, li guardo e nella mia testa l’idea che a breve anche io farò come loro. Altre curve, una serpe morta sull’asfalto, cerco rapporti ancor più leggeri ma è da un pezzo che sono al limite. Poco dopo mi trovo a spingere la bicicletta, è piacevole camminare e molto meno faticoso. Chi se ne frega, non ho nulla di cui vergognarmi, non devo battere nessun record né superare nessuna sfida, l’importante è viaggiare, proseguire, indipendentemente dal come.

Ritrovo Francesco al culmine della salita, poco dopo il tratto di strada interrotto per cedimento con evidenti solchi profondi e dislivelli nell’asfalto, fortunatamente a piedi come in bici si può proseguire. Siamo nel piccolo villaggio a circa 5 km dal Danubio, lo possiamo ammirare dall’alto in tutta la sua maestosità. Ci buttiamo a capofitto nella rapida discesa, la stradina non è in buone condizioni e così tocchiamo i freni di tanto in tanto. Giù a 40 orari con solo la paura che lo zaino si possa spostare e farmi fare un volo indimenticabile, pochi minuti e siamo già a quota zero e all’imbocco con la statale 10.

Procediamo spediti sulla bella ciclabile che costeggia la carreggiata, in diversi tratti separata da guardrail, attraversando piccole località connesse una all’altra. Un ambiente allegro e vivo che sfrutta sicuramente l’influenza del grande vicino. I chilometri aumentano oltre ogni nostra previsione, il bivio per Esztergom e l’illusione di essere arrivati.

L’entrata in città è quasi trionfale, sono le 19 e dobbiamo trovare un alloggio. Con un ultimo sforzo raggiungiamo la cittadella dove ha sede l’imponente cattedrale, simbolo del luogo, con i suoi 118 metri per 49 e con una cupola di 33 metri di diametro e 71 d'altezza. Nell’adiacenza della Basilica si trovano i ruderi dell’ex Palazzo Reale e poi vescovile ed qui che si dovrebbe trovare un ostello indicato dalla guida. Entriamo, memori dell’esperienza di Gyor, ma alla nostra richiesta la risposta è negativa, nessun ostello. Il custode ci fa capire che sempre sullo slargo se ne dovrebbe trovare uno, ma che risulta inesistente.

Fermi nell’enorme piazza a decidere il procedere. Non ci resta che provare al campeggio. Un ciclista a qualche decine di metri da noi ci saluta, ricambiamo e si avvicina. Tomas, offre immediatamente il suo aiuto e ci guida in città alla ricerca di un posto per la notte. Ci fermiamo in un ostello ma non c’è nessuno, prova anche a telefonare ma non riceve risposta. Poi tentiamo in un alberghetto ma costa troppo per le nostre tasche. Ringraziamo il nostro amico fin troppo gentile e a cui non vogliamo sottrarre altro tempo, ma lui non ci molla, ormai deve trovarci una sistemazione.

Superiamo il lungo ponte che collega le due sponde del fiume, siamo a Sturovo, Slovacchia e qui Tomas ci assicura che troveremo qualcosa. Si ferma sotto un insegna, prende il cellulare e compone un numero, poco dopo ci chiede se 14 euro per una stanza ci vanno bene. Un largo sorriso compare sui nostri volti, c’è da aspettare un po’ prima di poter andare.

Seduti in un bar sorseggiamo un bicchiere di Kofala, bevanda analcolica tipica che a me ricordo un po’ il chinotto. Il nostro nuovo amico è slovacco ma lavora come somelier in un ristorante di Esztergom e abita a 30Km da qui. Per un periodo ha vissuto in Olanda, è un ciclista molto più bravo ed esperto del sottoscritto ed ogni giorno copre la distanza casa lavoro con la sua mountain bike impiegando circa un’ora.

Raccontiamo del nostro viaggio e si mostra molto interessato, poi ci parla dei suoi e del progetto che ha per l’anno a venire. Partendo dalla sua terra vorrebbe, passando per Austria, Germania e Svizzera entrare in Italia e scendere sulla costa Tirrenica, risalire da quella Adriatica ed infine attraversando Slovenia e Ungheria ritornare a casa. Un itinerario di circa 6000 Km da percorre in 100 giorni.

Il feeling con Tomas è incredibile, ci scambiamo consigli ed informazioni tecniche ma come nelle favole più belle arriva il momento dei saluti. E buio quando ci accompagna al nostro alloggio, una graziosa casettina prefabbricata di due stanze bagno e cucina, appena fuori dal centro. Purtroppo non siamo gli unici ospiti, una colonia di feroci zanzare si butta a capofitto sui nostri indifesi corpi. Un paio di foto di rito, lo scambio dei contatti e la promessa di fare qualche tappa con lui in Italia. Ciao Tomas, il tuo aiuto è stato fondamentale, a presto amico.

Il contachilometri segna ben 120, nostro record personale, in quasi 7 ore ad una media di 17,5. E’ stata una lunga ed intensa giornata ma non puoi certo finire così. Camminiamo nelle zona pedonale del piccolo centro cittadino alla ricerca di un taverna dove cenare, ma sono già le 22.30 di domenica ed è tutto chiuso. Nella mia mente stavo già pregustando gli squisiti gnocchetti slovacchi, la delusione si impossessa di me. Eccolo un buon motivo per ritornare in questa terra.

Sorseggiando una bionda assistiamo alla finale dei mondiali, e proprio quando ormai i rigori sembravo l’unico modo per sancire il vincitore, il gol di Iniesta gela tutti e regala alla Spagna il primo titolo.

Ma non siamo ancora stanchi e così seguendo un suggerimento raggiungiamo l’unico locale cittadino. Dolphin, un posto veramente underground, arredo spoglio praticamente inesistente, muri bianchi grezzi e tetto di lamiera, mi piace. Alcune decine di giovani e non solo, si scatenano a ritmo di una musica che va dai successi degli anni ottanta alle ultime hit, passando per canzoni tradizionali e un po di rock. E’ un ambiente divertente e non possiamo tirarci indietro, anche noi siamo travolti dalle danze.

A tarda notte l’ultima sorpresa di questa indimenticabile giornata. La ruota posteriore della bici di Francesco è completamente a terra. La prima foratura del viaggio, ce l’aspettavamo, ma non di certo in questo modo. Impassibili, nulla può rovinare questo momento, ci avviamo a piedi, spingendo le nostre compagne di strada, verso il meritato riposo.

In bicicletta da Vienna a Zagabria 3

2010-12-31T17:39:00.002+01:00

LIBERANDOSI DI TUTTO

La sveglia suona abbastanza presto. Come ogni mattina da qui ai prossimi giorni prepariamo le nostre borse e carichiamo tutto sulle bici. Francesco è incredibilmente lento, ha i suoi ritmi e tra una cosa e l’altra passa circa un’ora da quando si alza. Ma non mi dispiace attendere, un modo per trascorrere il tempo si trova sempre.

Alle 10.00, dopo la classica incertezza iniziale per trovare la giusta via, lasciamo Bratislavia e riprendiamo la ciclabile numero 6 che ci condurrà in terra magiara. Il sole è già alto e cuoce, il caldo è torrido, il cielo è limpido e all’orizzonte neanche una nuvola. Decine i ciclisti che incrociamo, poi persone con i rollerblade e altre che fanno jogging. Riflettendo è sabato mattina e gli abitanti della capitale slovacca si stanno godendo la fantastica giornata su questa incredibile strada...

Siamo meravigliati, felicemente sorpresi. Non ce lo aspettavamo e neppure potevamo immaginarlo. La ciclabile che lascia la capitale si trasforma presto in una vera e propria strada statale a due corsie con tanto di guardrail, segnaletica e asfalto perfetto. A fianco invece resta una stradina più stretta che costituisce il classico circuito riservato alle bici. Un istantaneo ragionamento ci porta a ritenere che probabilmente si tratta di una strada ormai chiusa al traffico e diventata il regno della mobilità lenta.

Non riesco a stargli dietro, lo lascio andare, uno scatto di orgoglio e adrenalina. Francesco è in fuga, è andato a ruota di un ciclista che ci ha sorpasso ma che pedala con scioltezza nonostante gli oltre 30 orari. Ci ritroviamo poco dopo, rallentiamo il ritmo e ci godiamo il paesaggio. Prati e boschi ci circondano.

All’improvviso un lago, gli occhi ci brillano ed il caldo ci opprime. Decine le persone sulle sue sponde ed anche qui, come a Vienna, scopriamo che la maggior parte è completamente nuda. Freniamo, torniamo indietro e decidiamo di fermarci. Cerchiamo un posto un po’ isolato, un strano senso del pudore ci impedisce di metterci vicino agli altri. Dopo un imbarazzo iniziale e al grido “ma chi se ne frega” ci spogliamo liberandoci di tutto e ci tuffiamo in acqua godendo del meritato refrigerio.

Riprendere a pedalare dopo una piacevole sosta è sempre difficile, soprattutto quando la tua pelle comincia ad abbrustolirsi sotto un sole implacabile. D’improvviso la ciclabile si interrompe e di fronte ad un bivio prendiamo ovviamente la strada sbagliata. Continuiamo a costeggiare il fiume blu ma proseguendo per questa rotta non raggiungeremo mai il confine magiaro. Si torna indietro, perso altro tempo prezioso che sommato alla lunga pausa ci farà arrivare anche stavolta tardi a destinazione. D’altro canto il bello del viaggiare in bici è anche questo, spesso sono proprio gli imprevisti che regalano incontri stupendi.

Quest’anno avevamo deciso di fare tappe più brevi, cosa che si rivelerà completamente errata, per giungere alle varie mete in orari decenti che ci consentissero di apprezzare i diversi luoghi. Anche oggi arriveremo al calar delle tenebre.

Nuovamente un confine in stato di abbandono, la dogana ormai è roba di altri tempi. Entriamo in terra ungherese e fortunatamente, dopo qualche centinaio di metri, lasciamo immediatamente la statale 150 seguendo le indicazioni per il circuito eurovelo 6. Svoltiamo addentrandoci nel paesino di Rajka.

La piccola piazzetta ci regala il primo incontro con il bene più prezioso per un essere umano. Incrociamo la prima fontanella blu, un colore che impareremo a distinguere bene e che ci regalerà d’ora in poi una gran gioia. Sarà infatti la prima di una lunga serie di fontanelle, con una pompa per far uscire il prezioso liquido, che scopriremo essere disseminate in tutta l’Ungheria, anche e soprattutto nei minuscoli villaggi e paesini che ci troveremo ad attraversare.

Le indicazioni per la pista ciclabile, rappresentate da un’inconfondibile segnale verde e giallo, ci portano a deviare per strade secondarie. Nessuna corsia riservata alle due ruote ma carreggiate poco trafficate e in pessime condizioni. Vi sono buche ovunque, l’asfalto solcato di crepe ci impedisce di camminare ai margini e ci costringe a diventare i padroni della via.

Attraversiamo uno dopo l’altro microscopici villaggi, molti hanno in comune il prefisso del nome che trae origine dal Danubio che scorre nelle vicinanze. Proseguiamo verso est, l’arrivo è ancora lontano.

Lipot, un immenso parcheggio colmo di automobili, non ne capiamo il motivo. Un piccolo paesello di circa 500 anime, eppure qui oggi ci saranno centinaia se non migliaia di persone. Ci fermiamo approfittando dell’ennesima fontanella, della curiosità e di una buona occasione per riposarci. Leggiamo i cartelli e scopriamo che qui vi è un importantissimo e famoso centro termale. Una serie di piscine si trova oltre le mura ed il cancello che ci si pone dinanzi.

Ripartiamo, ma subito la nostra attenzione viene catturata. Musica a tutto volume, un vociare allegro di fondo, odore di prelibatezze alla brace. Nel piccolo parco che domina il centro del borgo si sta svolgendo una festa. Parcheggiamo i nostri bolidi e ci intrufoliamo a dare un’occhiata.

Siamo a meno di 30 km dal traguardo giornaliero. Superato il paesino di Hedervar ritroviamo la ciclabile. La pista destinata alle bici corre parallela alla statale che comincia anche ad essere più trafficata.

Come capita sempre, più si è vicini alla meta e più sembra che ci si allontani. Per coprire questa breve distanza impieghiamo infatti molto tempo. Le soste aumentano a dismisura ed il mio sedere chiede pietà, vorrebbe fermarsi e non andare avanti. Il dolore è quasi insopportabile e il sollievo dato dalle pause dura solo qualche breve istante.

Senza quasi accorgecene siamo a Gyor, “finalmente”. Ci avventuriamo alla ricerca di una residenza universitaria che in estate dovrebbe funzionare anche da ostello. Giriamo intorno ai palazzi ma non c’è traccia dell’entrata. Chiediamo, qualcuno non sa, altri ci indicano l’edificio che continuiamo a circondare. Imbocchiamo una piccola stradina che ci porta all’interno del complesso. Un immenso cortile, un piccolo bar e alcuni negozi, dall’altro lato l’accesso.

Il portiere parla solo ungherese ma con semplici gesti e qualche parola riusciamo a farci capire ed avere una camera per due. Ma gli ostacoli non sono finiti. Non abbiamo fiorini con noi e così parto alla ricerca di un cambio. Incredibilmente non riesco a trovare un ufficio, percorro tutte le vie e quando mi imbatto in uno di questi la triste scoperta. Sabato pomeriggio è tutto chiuso. Siamo costretti così a prelevare dal bancomat.

Nella graziosa camera tiriamo il bilancio della giornata. 98 km percorsi in 5 ore e un quarto ad una media di quasi 19 km/h. Siamo soddisfatti, orgogliosi della prestazione addirittura migliore del giorno precedente. Dobbiamo continuare così, anzi ora dovremmo cercare di ridurre i tempi morti dovuti alle numerose, seppur brevi, pause che ci concediamo. Sulle ali dell’entusiasmo e stretti dai morsi della fame ci avviamo verso la città vecchia.

Oramai l’oscurità è calata su di noi, decidiamo di rimandare l’aspetto culturale a domani mattina, per ora prioritario è il cibo. Qualche ristorantino, diversi bar ma non è quello che cerchiamo, sfortunatamente nessuna “trattoria” economica che serve piatti tipici.

Andiamo dietro una folla di giovani, del fumo si alza in lontananza e sulle sponde del Raba, un’affluente del Danubio, scopriamo esserci una festa. Una sorta di festival estivo dello sport, ci sono banchetti gastronomici e un maxischermo che sta proiettando la finale per il terzo posto. E’ vero, ce l’eravamo dimenticati, ma ci sono i mondiali di calcio.

Carne alla brace, una strana ma buona specie di pizza, non saprei proprio come definirla e delle ghiacciate Dreher. Sdraiati sul prato osserviamo la Germania battere purtroppo l’Uruguay 3-2. Dopo aver gironzolato un po’ alla ricerca di un locale dove divertirci ci fermiamo nell’ex piazza del mercato a fare due chiacchiere rinfrescandoci con una granita.

La stanchezza si fa sentire e sotto pressione di Francesco decidiamo di rientrare nonostante sia solamente mezzanotte. Ma proprio vicino al nostro ostello troviamo un locale. Lo costringo ad entrare. E’ situato proprio sul Danubio o per essere precisi su un ramo laterale. Ci godiamo un birra ammirando dai tavoli il bel fiume che seguiremo ancora per due giorni. I pensieri volano e con loro la mia fantasia, sarebbe bello accompagnarlo fino al mar Nero.

In bicicletta da Vienna a Zagabria 2

2010-10-25T18:35:00.005+02:00

UNA CICLABILE TROPPO PERFETTA

Il marciapiede della stazione Meidling di Vienna è ormai deserto. Siamo rimasti solo noi tre impegnati nel montaggio delle bici. La mountain bike di Fabrizio è un vero spettacolo, un mezzo di alto livello che ci confessa di aver pagato “solo” 600 euro grazie agli incentivi.

Di essere in Austria te ne accorgi subito. Appena fuori troviamo immediatamente una pista ciclabile. Bella, pulita, perfetta. L’asfalto liscio senza crepe o buche. Seguiamo le indicazioni, la nostra destinazione è Stephans Platz. La via destinata ai ciclisti non ci abbandona mai. I viennesi ci sorpassano da tutte le parti, qui la bici insieme a metro e treno è il più diffuso mezzo di trasporto....

L’incantevole chiesa gotica è nuovamente davanti i miei occhi. Dieci anni fa l’ultima volta che ero stato qui. Rifletto sul passere inesorabile del tempo. “Comincio a farmi vecchio” è quello che penso. Ma nulla sembra essere cambiato nella mia mente, ancora una volta pronto ad affrontare un viaggio e tutto quello che comporta. Mille avventure e centinaia di incontri.

Dopo una foto di rito salutiamo Fabrizio. Noi stiamo per lasciare la città dei musicista per la piccola e vivace Bratislava percorrendo 93 km lungo la pista ciclabile più famosa d’Europa, quella parallela al Danubio.

Il sole è alla sua massima altezza. Ci dirigiamo ad est alla ricerca del corso d’acqua. Non riusciamo a vederlo ma sappiamo che è là, oltre quegli edifici e la ferrovia che gli corre a fianco. Stiamo ormai ai margini della città. Eccolo, finalmente un cavalcavia, oltrepassiamo le sede ferrata e ci ritroviamo sulla sponda del fiume.

Una diga, a destra un’enorme scalo merci ferroviario che funge da interporto. Il ferro qui fortunatamente è preferito al trasporto su gomma. Un ponte e ci ritroviamo sull’altra sponda o è quello che pensiamo. Invece no. Siamo su un isolotto nell’immenso fiume. Vediamo uomini e donne in acqua, altri a prendere il sole ed ecco la sorpresa. Sono tutti nudi, e si, inaspettatamente siamo in una sorta di spiaggia per nudisti. Proseguiamo con un certo imbarazzo, filando sulla nostra via senza nessuna o quasi distrazione.

Finalmente, eccola, dopo aver perso circa mezz’ora l’abbiamo imboccata. La ciclabile che ci porterà fino alla capitale slovacca. La segnaletica riporta le varie distanza e il numero sei del circuito europeo eurovelo che ci accompagnerà fino a Budapest. Pranzo con wurstel e birra in uno dei diversi chioschi situati lungo il percorso. Ci fanno compagnia due ragazzi inglesi che fanno il nostro stesso tragitto.

Il fondo continua ad essere buono, maciniamo chilometri e abbiamo seminato i sudditi di sua maestà. Il sole cuoce il nostro volto, iniziamo a prendere quella tintarella tipica dei ciclisti o anche dei muratori. Ce ne dovremmo abituare perchè il caldo ed il sole non ci abbandoneranno mai durante il viaggio.

Il lungo ponte sembra non finire mai, la maestosità del fiume è impressionante. Giungiamo nella graziosa Hainburg an Donau, in lontananza Bratislava, a meno di 20 km. La ciclabile si interrompe, proseguiamo per poco sulla statale 9 poi eccola di nuova. Costeggiamo campi coltivati e la ferrovia che cattura la mia attenzione. Singolo binario elettrificato, osservo la linea di contatto e le sospensioni…piccola deformazione professionale.

Sulla nostra destra il vecchio confine, ora abbandonato. Fa un certo effetto vedere una delle dogane che rappresentava la cortina di ferro giacere in uno stato di degrado. Senza nemmeno accorgecene siamo nella repubblica slovacca anche se il fondo stradale ci fa percepire questo passaggio. L’ultima fatica è oltrepassare il ponte nuovo e poi eccoci in pieno centro.

Alloggiamo in un grazioso ostello e dopo una meritata doccia rigenerante facciamo i primi calcoli. Siamo soddisfatti di aver chiuso la tappa in poco più di 5 ore e con una media di 18 km. Meglio di quello che ci aspettavamo. Se il buongiorno si vede dal mattino non potremmo che migliorare.

Usare la ciclovia è stato gradevole e sicuro ma ciò non ci ha permesso di entrare in contatto con la gente del posto, di attraversare minuscoli villaggi, di fare incontri imprevisti nonostante le decine e decine di ciclisti incrociati. Oggi è sicuramente stato utili ma già da domani valuteremo se proseguire oppure continuare sulle strade statali.

La giornata volge al termine, usciamo per dedicarci alla visita della città. Le stradine del centro antico e il piacente viale alberato Hviezdoslavovo, il castello e la porta di San Michele, poco tempo ma riusciamo a vedere tutto.

Cena con ottime birre locali e i gustosi Bryndzove halusky, i mitici gnocchetti serviti con formaggio di pecora e lardini abbrustolini, che da anni speravo di rimangiare. Vicino a noi due tedeschi che tracannano birra a volontà, due chiacchiere e una bevuta in compagnia poi ci diamo appuntamento davanti a un locale per terminare la serata, ma non ci incontreremo più.

La musica esce a tutto volume, prendiamo parte alla movida del venerdì notte entrando e uscendo dai diversi disco pub situati uno vicino all’altro. Siamo proprio dei pessimi atleti, o meglio io lo sono visto che devo convincere Francesco a fare tardi. Ad una certa però mi abbandona sopraffatto dal sonno e dalla stanchezza. Verso le 4 decido anche io di rientrare, fra poche ore la sveglia e molti chilometri da affrontare.

ciclomundi

2010-09-27T18:58:00.000+02:00

Il passato fine settimana, con molto piacere ed interesse, ho potuto partecipare alla terza edizione di ciclomunci, il festival nazionale del viaggio in bicicletta.

L'evento, che si è svolto nella bellissima cornice della città di Siena, ha visto la partecipazione di moltissimi viaggiatori e scrittori. Molti gli incontri interessanti organizzati, peccato che non era possibile partecipare a tutti data la contemporaneità. Da evidenziare sicuramente l'evento con Wu Ming2, Enrico Brizzi e Claudio Sabelli Fioretti che hanno affrontato il tema del viaggio lento. Un modo di spostarsi che esiste fin dall'antichità e che permette il miglior contatto possibile con l'ambiente e gli esseri umani, cioè viaggiare a piedi. Da questo incontro si è rafforzata in me l'idea di tentare anche questo tipo di esperienza che già da qualche anno stuzzica la mia mente.

Molta curiosità e coinvolgimento mi ha messo l'impresa del bresciano Francesco Gusmeri, partito dalla sua città natale per giungere dopo quasi 30000 km e 16 mesi in Australia. Un'esperienza unica ed incredibile che ti cambia la vita. Infatti a distanza di due anni non si è ancora "riadattato" alla routine quotidiana e come ha detto,l"a cosa peggiore è stato il ritorno". Sentirne il racconto e vederne alcune immagini è stato veramente molto emozionante.

Insomma un festival a cui ho assistito con gioia e che mi auguro continui a tenersi, e chissà, forse un giorno, sarò anche io lì a parlare dei miei viaggi.

Complimenti alla casa editrice Ediciclo che ha ideato e realizzato tutto ciò.

In bicicletta da Vienna a Zagabria

2010-09-20T17:51:00.001+02:00

IDEA DI ITINERARIO

Primavera. Raggiungo Francesco a casa sua, dobbiamo prendere una decisione. L’esperienza dello scorso anno ha lasciato il segno. Ormai come una droga ne siamo assuefatti. Non resta che decidere l’itinerario, il mezzo di trasporto è invece confermato. Danimarca la mia proposta, troppo pianeggiante per lui che suggerisce la Sicilia. Pro e contro da valutare.

Ecco l’illuminazione. “Che ne dici di partire da Vienna e costeggiare il Danubio?”. La proposta viene accolta, non resta che definire i dettagli. Scartata l’ipotesi di raggiungere Belgrado si opta per terminare il giro a Zagabria. Si passerà per Bratislava costeggiando poi il fiume blu sino a Budapest, da qui si taglierà in direzione del lago Balaton fino ad arrivare a Pecs e da li in Croazia....

In pochi giorni attraverseremo ben quattro nazioni diverse con altrettante capitali. Un’incredibile opportunità per apprezzare culture e stili di vita differenti e gustare le specialità locali.

Estate. Manca poco alla partenza programmata per l’8 di luglio. Devo sostituire la mia bicicletta. La mountain bike dello scorso anno non può ripete l’imprese. Non è in grado di sostenere un viaggio del genere e poi troppi guasti che non vorrei ripetere. Dal mio amico Giuliano ricevo in dono una discreta e tutto sommato nuova mountain bike, che rispetto all’altra sembra la perfezione. Catena robusta, cambio efficiente, nessun cigolio, unica cosa in comune l’eccessivo peso.

Invidio un po’ Francesco con la sua leggera bici da corsa. Sollevarla non è assolutamente uno sforzo per lui e poi gli consente velocità maggiori che mi costringono sempre ad inseguirlo. Però so di rifarmi quando le sue foratura lo costringeranno ad intervenire ed io sarò semplice spettatore o al massimo aiutante.

Prova generale per testare i mezzi. Giro nei dintorni del lago di Bracciano. Tutto va bene. 70 chilometri fatti in scioltezza e con una buona media. Ormai non resta che aspettare la partenza. Incredibile, ma l’ultima volta che ero montato in bici per percorre almeno qualche decina di chilometri era stato lo scorso anno durante il tour della Slovenia. “Ce la faro?” Un leggero dubbio che dura solo qualche istante.

L’ultimo ostacola resta trovare il modo di trasportare le bici sul treno. Da internet arriva il suggerimento. Compriamo degli economicissimi teloni di plastica, quelli blu e verdi per intenderci, da campeggio. Basterà solamente smontare le ruote, girare il manubrio e il gioco è fatto.

8 luglio. Sono al binario 3 di Termini e aspetto Francesco. Gli altoparlanti annunciano la cancellazione dei treni. Lo sciopero dei ferrovieri sta per iniziare e l’adesione sembra massiccia. Sono contento che i colleghi stiano aderendo in massa, mentre gli altri passeggeri maledicono le ferrovie. Un po’ di preoccupazione mi assale, anche se il nostro è sicuramente uno dei treni garantiti.

Solita fortuna, la nostra carrozza è in fondo. Decine e decine di metri trasportando quel pesante fagotto che è diventata la mia bici. “Maledetta perché devi pesare così”. Sono zuppo, il treno è stracolmo ed ora dobbiamo sistemare le bici. Proviamo a disporle sui porta pacchi presenti negli scoparti, fatica inutile. Mezza carrozza si impegna ad aiutarci, poi la decisione. Le lasciamo legate nel corridoio e per tutto il viaggio il via vai di persone intrupperà puntualmente nei nostri mezzi.

Fabrizio va anche lui a Vienna con la sua bici, ma poi viaggerà in direzione opposta alla nostra. Noi stiamo andando verso oriente. Ci diamo appuntamento l’indomani all’arrivo. Parliamo con gli altri passeggeri presenti nello scompartimento. Il nostro progetto attira la loro curiosità e si complimentano con noi. Cerco di spiegare che se lo faccio io è alla portata di tutti, basta avere volontà e determinazione e tanta voglia di spendersi.

Qualche ora di sonno e già le prime luci dell’alba entrano dal finestrino. Vienna ormai è alle porte e il nostro viaggio sta per cominciare.

Riportando tutto a casa

2010-09-08T18:48:00.000+02:00

Scrivere a caldo con la mente ancora frastornata e i ricordi belli vivi è sempre molto difficile, in quanto sono le emozioni a prendere il sopravvento sulla ragione. Poche righe voglio però condivide per fissare un primo impatto del mio viaggio in Bosnia ed Erzegovina, seguiranno poi reportage dettagliati....

Una terra con dei paesaggi magnifici, con fiumi azzurri che scorrono in strette gole, montagne verdeggianti e vallate in cui sorgono città e paesini. In poche parole una natura che vi terrà con il fiato sospeso anche perchè le strade e la ferrovia attraversano proprio i più belli di questi scenari.

Città come Sarajevo in cui si mischiano culture e religioni diverse, rendendola un piccolo gioiello con la parte araba che diventa un tutt'uno con quella di epoca austroungarica. Mussulmani, ortodossi e cattolici che vivono nuovamente uno affianco a l'altro anche se le cicatrici sono ancora fresche. Purtroppo i segni del doloroso conflitto che ha insanguinato la ex Jugoslavia sono ampiamente visibili, sia nei cuori che nei ricordi delle persone e non tarderanno infatti ad emergere nei discorsi che farete con loro. Come resterà indelebile nei vostri occhi la città di Mostar con i suoi numerosi edifici distrutti e i molti altri danneggiati dalle schegge dei mortai.

Fortunamente le persone nonostante i drammi e i lutti hanno deciso di andare avanti e vivere la loro vita. I numerosi bar dove sorseggiare birra o caffe sono sempre pieni. Bellissime ragazze girano per le vie del centro e la musica riempie molte delle serate. E poi ci sono gli anziani che giocano per tutta la giornata con scacchi giganti nelle piazze. Per citare un noto film direi che "la vita è bella".

Altro dei temi dominanti in un viaggio da queste parti è la nostalgia che tutti provano per la ex repubblica socialista federale di Jugoslavia. Tutti ricordano quegli anni come indimenticabili, felici e spensierati. Si viveva bene, il lavoro non mancava, l'assistenza sanitaria e l'istruzione erano gratuite. Inoltre era possibile viaggiare in tutta Europa senza visti e problemi burocratici, cosa che invece ora richiede somme notevoli, documenti e tanta fortuna. Il maresciallo Tito è ancora amato e rimpianto da tutti.

viaggiare con lentezza. su due ruote a spasso per la slovenia

2010-08-08T19:31:00.001+02:00

“Ma sei matto, ti prende un infarto”. “Non ce la farai mai”. “Ma chi te lo fa fare”. Le reazioni di amici e parenti al viaggio che di li a poco avrei intrapreso non erano certo positive. Io invece mi sentivo convinto, carico e determinato, impaziente di mettermi alla prova e pronto a cimentarmi in una nuova avventura.

Sono anni che dico di voler affrontare un viaggio in bicicletta, da quando durante il pellegrinare in Europa ho conosciuto numerose persone che usavano questo mezzo di trasporto. Un ulteriore impulso è arrivato dai libri Europa Europa di Matteo Scarabelli e E’ oriente di Paolo Rumiz....

Così un po’ per gioco e quasi all’improvviso è arrivata l’occasione, ed invece di trascorrere agosto in un’afosa e deserta Roma sono partito per un tour di otto giorni della Slovenia. Merito anche del mio amico Francesco, ciclista molto più di me, che ha deciso di seguirmi in questa folle corsa.

Onestamente, qualche perplessità di riuscire nell’impresa mi aveva attraversato la mente. Fatica tanta, anche se devo ammettere molto meno di quello che si potrebbe pensare, ma soprattutto grande soddisfazione. 625 km percorsi in sette giorni, tutti fatti solamente con l’ausilio delle proprie gambe ed energie.

Un giro della piccola Slovenia attraverso un itinerario circolare che, partito da Gorizia e terminato a Trieste, ci ha consentito di visitare molte regioni dello stato balcanico. Un viaggio lento, molto lento, che permette di entrare in sintonia con l’ambiente e con le persone. Viaggiare in bici da’ infatti un’incredibile opportunità di socializzare e di stabilire quel rapporto umano che dovrebbe essere la norma fra gli uomini.

Spesso ho avuto l’impressione che quel freddo e antico mezzo di trasporto fosse un’utile strumento per aprire il cuore e le porte delle persone. E devo ammettere che gli sloveni da questo punto di vista non hanno tradito le aspettative.

Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato: da chi ci ha rifornito di acqua a chi ci ha fatto riparare da un improvviso acquazzone estivo, da chi ci ha rimediato due letti in un misterioso ostello quando ormai eravamo convinti di passare la notte all’addiaccio a chi ha ritardato ad una festa di compleanno per offrirci della frutta fresca e una bevanda.

Non posso poi non concedere una menzione speciale a Franz, guardia forestale di Postumia e marciatore amatoriale, che non ha dubitato un attimo nel soccorrerci vedendoci appiedati. Ha caricato i nostri mezzi sull’automobile della moglie e noi due sulla propria e ci ha portato a destinazione salvandoci così dal calar delle tenebre e da un diluvio pronto a scatenarsi sulle nostre teste.

Un rapporto umano costante alternato solamente dalle ore trascorse in solitaria sul sellino, con quell’insopportabile dolore al sedere, ma ripagate dal magnifico ambiente naturale che ci ha circondato.

Costeggiare l’Isonzo vedendo in lontananza il Monte Triglav; percorrere strade secondarie delimitate da vecchi tracciati ferroviari di montagna e corsi d’acqua; morire di fatica per raggiungere la sommità di un monte e poi pensare di essere giunti in paradiso godendo del panorama che si ha dalla sua cima, per poi meravigliarsi di scoprire su questa sommità un’estesa e verde pianura; attraversare minuscoli e sperduti paesini salutando i pochi abitanti; giungere inaspettatamente dopo una stretta curva sull’antico ponte di Most na Soĉi; planare per chilometri a folle velocità verso la costa, con l’Adriatico sempre più vicino e Venezia all’orizzonte, fermandosi solo per gustare qualche mora selvatica.

Nel nostro andare ho potuto constatare che da queste parti sono numerosi i ciclisti e che vi è un’ampia cultura delle due ruote con piste ciclabili in ogni città, tutte in ottimo stato, e che si dipanano anche lungo le strade statali.

Complessivamente un viaggio ricco di emozioni, un’esperienza che proverò a ripetere e che tutti possono emulare. Non necessità di nessuna particolare condizione fisica né speciali mezzi tecnici, però un consiglio mi sento di darlo. Evitate di usare una bicicletta troppo scadente come ahimè ho fatto io, restando fin dal primo giorno vittima di guasti che hanno rallentato il cammino ma arricchendolo ulteriormente. La semplicità delle due ruote consente anche ai profani di meccanica di poter riparare un semplice difetto e comunque nella peggiore delle ipotesi trovare qualcuno in grado di saperlo fare.

(pubblicato su Il Reporter, quotidiano on line)

cuba, l'isola che c'è

2010-08-08T19:26:00.004+02:00

Toño mi invita a sedermi a suo fianco. Sono le 20.10 e come tutte le sere sta guardando il notiziario alla tv. “Questo è Ortega, quello lì Chavez e quest’altro Raul”. Me li indica uno a uno mentre compaiono sullo schermo. Annuisco dicendo che so chi siano. Mi osserva con i suoi due occhietti furbi, riflette, si assicura che capisca ciò che dice e poi è un fiume in piena. Questo arzillo settantottenne con una memoria eccezionale mi parla con passione e dettagli della storia del suo paese e della rivoluzione dove ha combattuto come clandestino in un pueblo...

Passa un servizio sulla mortalità infantile che a cuba è pari quasi allo 0%, mi sorride e commenta. “Non sono questi diritti umani? Non sono diritti umani avere una casa, un lavoro, l’istruzione e l’assistenza sanitaria? Gli yanquee dico che qui non si rispettano i diritti umani ma loro queste cose, per noi scontate, non le hanno. Sono loro che non rispettano i diritti umani”

Ci diamo appuntamento all’indomani, sono le 20.30 il tg è finito ed è ora che vada a riposarsi. Ho passato tre giorni nella sua casa, tre brevi serata trascorse a chiacchierare di Josè Martì, di Julio Antonio Mella, dell’incontro che ha avuto con Fidel. La sua felicità nello spiegarmi è aumentata dopo aver scoperto la mia laurea in storia e la passione per l’Americalatina. Ci lasciamo con un forte abbraccio e con l’indimenticabile banconota da 3 pesos cubani, quella con il volto del Che, che mi regala e che conservo gelosamente.

El camion è pieno. Lascio il posto a sedere ad una graziosissima bambina che viaggia in compagnia della sorella e di una amica. Le scuole oggi sono chiuse e se ne vanno al mare. Sono due studentesse prossime alla laurea. “Dopo l’estate torneremo nelle nostre città e inizieremo a lavorare”. Ci spiegano che qui, terminata l’università hai già il posto di lavoro, naturalmente attinente agli studi effettuati e così fra pochi mesi inizieranno a fare le farmaciste.

Sorseggio un caffè seduto comodamente nella cucina di Mariela, docente di chimica in pensione. Suo marito è insegnante di inglese e la figlia di diritto. Una famiglia di accademici, molto cordiali e alla mano. “Sai, a Cuba, l’istruzione è completamente gratuita oltre che obbligatoria. C’è la primaria, la secondaria ed infine l’università. Tutti i bambini sono tenuti ad andare a scuola senza sborsare un pesos, neanche per i libri. A tutto provvede lo Stato”. Esistono poi, una per provincia, scuole speciali per lo sport o la musica, come quella che frequenta la nipote, a cui si accede dopo una selezione e si paga un piccolo contributo di pochi pesos.

Mi parla della duplice importanza del sistema educativo. “Solo un popolo colto, formato e cosciente può essere una parte attiva e partecipe nella gestione di uno stato. Bisogna assicurare a tutti i migliori servizi avendo specialisti e tecnici preparati in ogni settore”. Dalla chiacchierata emerge anche il ruolo sociale che la scuola svolge garantendo a tutti i bambini un luogo dove stare insieme, crescere ed apprendere, assicurando un futuro ed escludendo la possibilità di fenomeni di abbandono e degrado. “Non vedrai mai qui, un bambino che chiede l’elemosina o si droga. Ma li vedrai allegri di giocare e studiare”.

Pochi secondi e quell’imbarazzo iniziale è già finito. Ero andato li a portare i saluti e un regalo per le bambine e in un attimo eccoci seduti sul divano a chiacchierare con tutti. Osvaldo fa il tassista, ci parla della sua terra che ha girato in largo e lungo dandoci consigli sui luoghi da non perdere. La famiglia è quasi al completo, infatti oltre a lui e alla moglie, vivono li per ora, anche il figlio e i due nipoti perché la nuora, essendo medico, si trova in Venezuela per uno dei numerosi scambi di solidarietà del governo cubano.

Siamo tartassati di domande in quanto si erano molto preoccupati per il terremota che ha distrutto L’Aquila. In poco tempo giunge anche l’altra nipotina, una vivacissima bambina che inizia a chiacchierare chiedendo informazioni di mia sorella. Il tempo non ci basta e torniamo a trovarli il giorno successivo, ormai anche noi siamo di famiglia.

Ci offrono da bere e non possiamo rifiutare, poi ci mostrano numerose foto ed infine si torna a parlare di Cuba. Ci salutiamo con molta tristezza, il nostro viaggio deve proseguire. Ci scambiamo i contatti e ci pregano di chiamarli prima di ripartire per l’Italia per sapere che tutto è andato bene. Osvaldo prima di lasciarci apre un cassetto e prende un libro. “Questo è per voi, leggetelo è importante”, è una raccolta di scritti di Fidel Castro.

La festa nell’associazione culturale è finita. Una serata passata in compagnia di giovani artisti cubani ascoltando musica e guardando cortometraggi. Si beve e si parla. Fra poche ore sarà il primo maggio e partirà il corteo con migliaia di lavoratori ma molti di questi giovani non ci andranno, mentre io sarò presente.

Yoani ha 34 anni e fa l’attrice di teatro, questo è il mestiere che voleva fare fin da piccola. Pedro è il regista della compagnia ed ha la sua stessa età. Non sono famosi, ma i loro spettacoli vanno in scena per i teatri di Santiago. Per loro questa attività non è solo una passione ma è diventata anche un lavoro.

Non sono entusiasti di Cuba e vorrebbero andare via dall’isola come hanno fatto diversi loro amici. Parlando però emerge che difficilmente in Italia come in un altro paese questo loro amore si sarebbe potuto trasformare in un’attività lavorativa e piuttosto sarebbero finiti a fare i camerieri o i baristi, come è accaduto a molti dei loro conoscenti. Pedro ci saluta, si incammina con tranquillità per i vicoli della città vecchia mano nella mano con il suo ragazzo ed io intanto penso alla stessa scena a Roma e quel che invece sarebbe accaduto.

“Vorrei andar via di qua ma non credo che troverei un posto migliore per vivere”. Manolito ci coinvolge in un’approfondita discussione economica. Ex docente universitario di economia gestisce ora una graziosa casas particular. Ci fa un’infinità di domande sul costo della vita in Italia, poi parliamo della Danimarca paese dove è stato per tre mesi e dove forse vorrebbe tornare. Si meraviglia di scoprire come riusciamo a campare con i nostri bassi salari rapportati all’enorme costo di prodotti e servizi. “l’Italia e la Spagna sono bei paesi, ma certo è difficile viverci. Non ci verrei mai”

I concerti riempiono come lo sport la vita dei cubani, nessuno di loro potrebbe farne a meno. La musica proviene da ogni piazza della città e non mancano nemmeno le mostre di quadri e sculture. Non possiamo perdercela e ci buttiamo nella mischia.

“Qui tutto è una gioia ed allegria. Ci divertiamo e stiamo bene”. “Tranquilli qui non ci sono pericoli, è sicuro e nessuno vi farà mai del male”. “ La solidarietà e il rispetto del bene comune”. “ Vorrei girare e vedere altri paesi, ma perché dovrei andarmene via di qui?”. “El bloque ci costringe a sacrifici enormi”. “Ovvio, abbiamo problemi economici e vorremo stare meglio, ma non rinunceremo mai a tutto questo!”. “La rivoluzione va fatta giorno per giorno”.

Queste le voci di uomini e donne raccolte in un viaggio nell’isola.

(pubblicato su Il Reporter, quotidiano on line)

cuba, l'altro mondo possibile

2010-08-08T19:16:00.000+02:00

Scrivere di Cuba non è mai cosa facile soprattutto in occidente. Non ho la presunzione di affermare che il mio scritto sia la verità assoluta e nemmeno un’oggettività indiscutibile; è semplicemente ciò che ho visto, ascoltato, provato. Credo che per onestà intellettuale sia doveroso fare questa precisazione e non comportarsi come i molti pennivendoli della stampa italiana che denigrano l’isola riportando per filo e per segno la propaganda controrivoluzionaria, scrivendo spesso da miami o madrid e senza aver mai visitato il paese.

Ho trascorso circa un mese viaggiando da occidente a oriente, osservando, parlando e stando il più possibile a contatto con la gente del posto e quello che è emerso rivela che Cuba è un’isola felice, un ottimo luogo dove vivere, non solo nel contesto latinoamericano ma anche in quello mondiale.....

Le categorie con cui sono abituati a ragionare gli occidentali non vanno bene qui. Noi viviamo in società basate sul capitalismo e sul consumismo sfrenato. Tutto è in funzione del consumo, l’importante è produrre il più possibile e poi consumare sempre più. Siamo spinti a sprecare e consumare merci inutili, che abbondano in negozi e centri commerciali ma che fondamentalmente non ci servono.

Cuba è esattamente l’opposto, l’invito è a consumare sono quello che è necessario. Lo spreco è accuratamente evitato e la produzione è in funzione delle necessità della popolazione e non il contrario. Un esempio che spiega bene il concetto è l’inesistenza della pubblicità. Non un cartello, un manifesto, uno spot televisivo che reclamizzi la marca di un prodotto piuttosto che un’altra. Che liberazione!

L’istruzione è sicuramente un vanto per l’isola. L’analfabetismo praticamente non esiste, perché dove c’è anche un solo bambino deve esserci una scuola. Dalle primarie all’università tutto è completamente gratuito ed obbligatorio fino a circa sedici anni. I libri di testo vengono consegnati all’inizio dell’anno scolastico e restituiti alla fine in modo che possano essere dati ad altri alunni.

L’importanza di un così notevole sistema di istruzione è fondamentale non solo perché capace di formare cittadini con un’ampia cultura, tecnici e personale specializzato ma soprattutto perché è il miglior modo per impedire il degrado sociale. In un attimo vi renderete conto di ciò e non vedrete mai, come in buona parte del mondo, un bambino abbandonato per strada o che chiede l’elemosina o che si droga o sfruttato o vittima della delinquenza. Qui è impossibile e inconcepibile.

Terminati gli studi, tutti ve lo confermeranno, si entra automaticamente nel mondo del lavoro svolgendo una mansione attinente al percorso intrapreso. Insomma si fa il lavoro per cui si studia e a cui si aspira. La disoccupazione è una parola priva di significato. Un po’ come da noi, dove masse di laureati lavorano nei call center, sono operai precari oppure in cerca perenne di occupazione.

La formazione ludico-culturale dei cittadini occupa un ruolo principale. Nelle città abbondano centri culturali, biblioteche, teatri, cinema, musica, circoli ricreativi per lavoratori e per bambini, luoghi per lo sport. I cubani usufruiscono in massa di queste possibilità che vengono offerte a tutti a costi irrisori.

E poi come non parlare dell’efficienza sanitaria con presidi medici sparsi in tutto il territorio nazionale e anche nelle zone più piccole e remote con un personale altamente qualificato che presta spesso la sua opera in tutto il mondo.

Sono stato molto colpito dalla dignità e fierezza di questo popolo, un popolo che da cinquant’anni si difende dai tentavi di aggressione americani e da un blocco economico che lo costringe a sforzi incredibili. Uomini e donne che hanno una coscienza collettiva e solidaristica immensa, che conoscono bene le difficoltà da superare per mantenere l’indipendenza e la libertà conquistate con la revolucion, che sanno di essere un faro per tutto il latinoamerica.

Ho pertanto notato che nel complesso la qualità della vita è veramente alta. Oltre a tutto quello fin ora detto va infatti aggiunto un ambiente naturale fantastico, una socialità diffusa e l’assenza di violenza. E si questo è un altro aspetto che va ricordato. Cuba è probabilmente uno dei luoghi più tranquilli al mondo dove la criminalità è pressoché inesistente. Ma non solo.

Mentre nel florido occidente i livelli di violenza aumentano di giorno in giorno con omicidi, accoltellamenti e risse per futili e banali motivi come liti condominiali, stradali, per uno sguardo di troppo o per un approccio ad una ragazza; con il fenomeno del bullismo che dilaga nei giovani, la diffusione del razzismo, xenofobia e dell’odio verso il diverso che porta spesso ad aggressioni; cioè con una società imperniata sempre più sulla sopraffazione del più forte verso i più deboli e ormai prossima alla barbarie.

Lì non sentirete nulla del genere, questi fatti semplicemente non accadono. Sono altri i valori e i comportamenti che permeano la popolazioni come rispetto, condivisione, solidarietà, altruismo, senso civico e bene comune.

Alla fine sono arrivato alla conclusione che uno dei principali problemi dell’isola, è la sua principale risorsa. E si, il turismo o meglio i turisti. Se da una parte portano moneta preziosa per l’economia del paese dall’altra trasmettono anche una serie di atteggiamenti e modi di fare altamente negativi. Così le classi sociali abolite con il trionfo rivoluzionario si stanno, soltanto dal punto di vista economico, leggermente ricostituendo. Infatti chi lavora con il turismo o ne è a contatto, ha spesso la possibilità di guadagnare maggiormente rispetto agli altri lavoratori.

Spesso in Europa si accusa il governo cubano di non rispettare i diritti umani. Ma come alcuni mi hanno fatto notare, non sono diritti umani avere garantiti casa, istruzione, lavoro, alimentazione, avere la più bassa mortalità infantile dell’intero continente americano, la più alta media di vita di tutto il Sudamerica, un sistema sanitario esemplare e perfino la più efficiente e attenta protezione civile di quella parte di mondo? Come non essere concordi e notare che invece ciò non avviene in molti altri paesi compresi Stati Uniti ed Italia.

Naturalmente Cuba non è perfetta, ci mancherebbe altro, ha i suoi gravi problemi soprattutto economici e le sue forti contraddizioni. Sarebbe miope e da stupidi affermare che si è raggiunti la migliore società realizzabile e la perfezione assoluta. E’ molta la strada ancora da fare.

Il popolo cubano però, non è disposto a rinunciare a tutto quello che ha conquistato ma giustamente aspira a vivere meglio, a livellare sempre più in alto le proprie condizioni di vita, a condurre un’esistenza eccezionale. Quale miglior esempio di socialismo!

Come disse Ernesto Guevara “abbiamo vinto la guerra ora bisogna vincere la rivoluzione”. Sono cinquant’anni che lo stanno facendo, anche abbastanza bene, ma è un processo lungo, quotidiano e impegnativo.

casas particulares, vivere a contatto dei cubani

2010-08-08T19:12:00.001+02:00

Nell’incantevole isola dei caraibi un’ottima soluzione riguardo all’alloggio, per chi viaggia in maniera indipendente, è quello di rivolgersi ad una casa particular. Abitazioni di cittadini cubani che regolarmente iscritti e registrati affittano una o due camere. Ogni camera dispone generalmente di due letti e di un bagno ed ha un costo che varia dai 20 ai 25 cuc.

In tutta Cuba sono migliaia, tutte di buona qualità e con persone che vi accoglieranno nella loro famiglia dimostrandosi spesso anche ottime guide turistiche in grado di fornirvi ogni sorta di informazione. Riconoscerete queste case dal triangolino blu apposto sulla porta dello stabile e dalla scritta arrendador in divisa, in alcune cittadine come Viñales o Trinidad se ne contano a centinaia.....

Una vera e propria rete di queste case è costituita da ogni singolo locatario che saprà fornirvi indirizzi in ogni città, chiamerà per voi i suoi contatti prenotandovi la camera e nel caso non fosse libera vi è l’abitudine di indirizzarvi verso qualcun altro. Insomma una struttura di solidarietà ed aiuto reciproco che vi impedirà di rimanere senza un alloggio e un appoggio.

Oltre che un modo economico di alloggio avrete la possibilità di vivere a contatto con le famiglie cubane, di interagire con loro, di parlarci, di scambiare opinioni, di farvi un’idea di come vivono. La loro protezione nei vostri confronti sarà sempre massima, qualsiasi cosa chiediate saranno sempre pronti a darvi un aiuto.

Professori universitari, giornalisti, professionisti, pensionati parlando con i proprietari vi capiterà spesso di sentirvi dare queste risposte. Un panorama ampio di professioni, una vera e propria sorpresa per noi occidentali, invece una normalità a cuba dove le classi sociali sono pressoché inesistenti.

Soffermatevi un po’ negli splendidi patii che molte di queste casa hanno magari sorseggiando una spremuta di guayaba, guardando l’interessante tv cubana, leggendo il periodico Granma o Juventù Rebelde ma soprattutto conversando con i vostri padroni di casa e ascoltando le numerose storie che hanno da raccontarvi.

Dai nonni ai nipoti tutti nella stessa abitazione, vi capiterà spesso di vedere diverse generazioni che vivono insieme e non mancherà modo di osservare i bambini che giocano o studiano.

Molte case offrono la possibilità di fare colazione e cena. I prezzi sono in media di 3-4 cuc per la colazione e tra 5-8 per il pasto. La cucina è buona e molto abbondante, generalmente servono una zuppa seguita dal piatto principale e accompagnata dai diversi contorni(pomodori, cetrioli, patate fritti, banane fritte ecc). Suggerisco di evitare il breakfast troppo pesante e differente dalle usanze italiane, meglio comprare qualche spuntino per la strada tra l’altro sfiziosi ed economici(si pagano in pesos cubani).

Mentre dovrete almeno provare qualche cena. Visto che vi domanderanno cosa vorrete mangiare chiedete del pesce, dei gamberi, dei calamari e anche se vietato, dell’aragosta. Però, anche se deliziose e soddisfacenti, non limitatevi a cenare all’interno delle case ma provate le numerose opzioni che vi riserva l’isola come le bancarelle che vendono panini in tutti i modi, le squisite pizzerie e le caffetterie.

Ricordate soprattutto che Cuba va vissuta. Alloggiare nelle casas particulares è sicuramente il primo modo, proseguite quindi vivendo quello che vi offre la calle.

Di seguito l’elenco delle case dove sono stato, sono tutti ottimi posti con gente gentilissima e cortese, potrete alloggiare in queste ma sicuramente anche le altre vi offriranno la stessa qualità. Ricordate di contrattare sempre sul prezzo, 20 cuc per camera(2 letti) è un prezzo accettabile sia per voi che per loro mentre per una cena 5 o 6 cuc è il minimo a cui potrete arrivare, provateci sempre. Potete farvi prenotare direttamente dalla casa dove alloggiate oppure fatelo voi, al massimo recatevi da soli direttamente all’indirizzo e se dovesse essere occupato ci penserà lui a dirigervi da altra parte.

Di qualsiasi informazioni abbiate bisogno chiedete ai vostri proprietari, vi sapranno sempre rispondere.

(pubblicato su Il Reporter, quotidiano on line)

Habana:

Sra. Ana Maria Farinas calle Salvador Allende 1005 tra calle Requena e Almendares zona plaza de la revolucione tel. (53 pref. di cuba) (7 pref. habana) 8782946 email anacaribe@yahoo.com

(posizionato nell’ampio viale allende che parte da piazza della revolucion, è nei pressi dell’università vicino l’incrocio con av, de Infanta. Una simpatica signora, professoressa di chimica e il marito di fisica che parla un po di italiano, stanza con entrata indipendente bagno e televisione in camera, c’è anche un giardino. Prezzo 20-25 cuc)

Sra Juana Rodriguez calle Neptuno 256 apto 1 tra Aguila e Amistad, zona centro habana tel. (53)(7)8603969 email juanineptuno@yahoo.es

(in centro habana, buona posizione a due passi dal paseo de martì e dal parque central, una camera all’interno della casa, potete anche fare colazione e cena prezzi 4 e 8 cuc mentre per la camera viene 20-25 cuc)

Viñales:

ci sono 300 case in un paesino di 14.000 persone. Non avrete problemi a trovare l’alloggio e sarete praticamente assaliti di offerte appena scendete dal bus. Cmq vi consiglio

Villa Toño calle Salvador Cisnero 179 tel. (0148 pref. di vinales) 696898

(bella casa sulla via principale, è la prima appena entrate in paese, gestita dalla gentilissima settantenne Aracelis e da sua figlia Mari, il signor Toño ha preso parte alla revolucion come clandestino in un pueblo. Magnifico il patio prima della porta di ingresso. La camera è spaziosa e dispone di bagno, disponibile servizio gastronomico, cena 8 cuc, colazione 4. Costo 20-25 cuc)

Trinidad:

Vale lo stesso discorso di Viñales, cioè un numero elevato di abitazioni, cmq ecco due buoni indirizzi

Alfredo y Margarita calle Camillo Cienfuegos 206 tra Martì e Cadahia tel (0141 pref. di trinidad) 992453

(vicino a plaza cespedes dove ha sede il municipio, lungo la via ci sono molte altre case. Il signor Alfredo lo riconoscerete perché indossa una camicia e un cappello gialli. La casa è graziosa, dispone di due camere con bagno e c’è anche un giardinetto interno. È possibile cenare 8 cuc, decidendo anche il menù pesce, gamberi ecc. costo camera 20-25. Alfredo potrebbe portarvi da un suo amico per affittare la bicicletta, 3 cuc al giorno, però la qualità non è delle migliori hanno problemi alla catena, valutate)

Osvaldo Beltran (detto Pompi) calle Calzada 111 tra Perez e Cienfuegos, tel (0141) 994084

(un paio di traverse dalla precedente, veramente una bella casa, molto ampia con due buone stanze in affitto. Bel giardino e terrazza dove si ha un interessante panorama. Consigliato. Solito discorso per i pasti e per il costo della camera)

Se vi dovesse servire un taxi(ufficiale) chiamate Osvaldo Guedes Almeida(è un amico, salutatemelo), persona eccezionale che ama la sua terra e conosce tutta cuba, potrà portarvi negli angoli più sconosciuti. Tel (0141)992227 anche la sua famiglia è stupenda.

Cienfuegos

Manolito calle 39 n. 5019 tra calle 50 e 52, tel. Movil (43) 01-52450833

(in buona posizione a metà strada fra la stazione degli autobus e la piazza centrale e vicino al viale pedonale. Dispone di due camere con bagno e ben sistemate. E’ gestito da Manolito, docente universitario di economia e da un altro simpatico ragazzo. Provate assolutamente la loro cucina, è squisita ed anche economica, 5 cuc per la cena, imperdibile la zuppa di pesce. Manolito potrà esservi molto utile, conosce praticamente tutti. Se andate a Santa Clara, visto che l’unico bus Viazul parte nel tardo pomeriggio, fatevi accompagnare alla stazione per farvi dare una mano a salire su un taxi collettivo, in teoria vietato agli stranieri)

Camaguey

Puchy calle San Antonio 70 tra Martì e Hnos Aguero tel. (532) 293317

(Puchy e sua moglie vi accoglieranno in una bella e grande abitazione, le stanze in affitto sono due, una al piano terra e l’altra al primo ed entrambe con bagno. Cena a 8 cuc, deliziosi gamberi. In centro, leggermente ad est di Parque Agromonte.

Baracoa

Come Viñales e Trinidad la quantità di casas particulares è sproporzionata, vi aspetteranno in molti alla stazione. Due buoni indirizzi adiacenti, sono:

Pedro Jimenez Martinez calle Flor Cromber 213 tra Galano e Reyes tel. 642336

(una coppia di arzilli anziani gestisce questa casa, bell’ambiente. Terrazza con vista mare. Camera a 20 cuc, servizio gastronomico)

Vivian Bozan Gamez calle Flor Cromber 215 tra Galano e Reyes tel. 641338

(E’ l’edificio a fianco al precedente, due camere ampie e con bagno, terrazza vista mare. Costo 20 cuc, possibilità di cenare a 6 cuc, provate a chiedere le aragostine)

Bayamo

Città poco turistica e più realmente cubana, quindi qui pochi vi assaliranno alla stazione per offrirvi un alloggio, ci sono cmq diverse possibilità. Veramente un ottimo indirizzo è:

Frank calle Pio Rosado 73 tra calle Capote e Willian Soler cell. 01 52933119, email frankliceamilan@yahoo.it

(Qui avrete a disposizione un vero e proprio appartamento con entrata completamente indipendente, gestito da una coppia di anziani aiutati dai nipoti giornalisti. La camera da letto è molto bella e con tv, oltre al bagno e sgabuzzino c’è una stanza con angolo cottura e tavolino. Prezzo 20 cuc. Si trova leggermente a nord del centro, ma sono pochi minuti a piedi.)

Holguin

È la quarta città di Cuba ma più o meno può valere il discorso della precedente. In calle Aguilera e Narciso Lopez ci sono diverse possibilità di alloggio.

S.ra Maelia Silveira Granado e Sr. Gustavo Perez Quintero calle Aguilera 173 tra Narciso Lopez e Cervantes tel. (0124) 462708 email gusta@fcm.hlg.sld.cu

(una coppia di docenti universitari, lei di chimica in pensione e lui di inglese, gestisce questo bel edificio. Si trova in centro leggermente ad ovest del viale pedonale e dii Parque Calixto Garcia, la piazza principale. La stanza che affittano è molto ampia e dispone di bagno. C’è un piccolo patio interno con un simpatico pappagallo. Possibilità di mangiare. Costo 20-25 cuc)

la regione contadina del Maramures

2010-08-08T19:03:00.002+02:00

I miei occhi si alternano fra le bellissime valli che ci circondano e la guida. Giuliano, mani sul volante e occhi sulla strada dissestata, ascolta le mie indicazioni. Tre giorni in auto prima di tornare a viaggiare in treno, era l’unico modo per scoprire questa antica regione.

Il percorso si alternerà lungo alcuni piccoli paesi in direzione di Săpânţa, dove sosteremo per poi proseguire attraverso la valle dell’Iza fino a raggiungere il passo Prislop, varcare i Carpazi e pervenire in Bucovina. Dopo la visita di questa terra ritorneremo a Cluj Napoca....

Entriamo, tra colline ondulate e paesaggi da sogno, nell’idilliaca ed incantevole regione del Maramureş. Nord della Romania al confine con l’Ucraina qui sopravvive l’ultima cultura contadina d’Europa. Una zona poverissima e un tuffo nel passato, ci è sembrato di tornare indietro di oltre un secolo in un luogo dove la storia si è fermata.

Lungo queste valli si susseguono infiniti villaggi con vecchie case di legno ed antichi pozzi a bilanciere, chiese stupende di legno in un paesaggio di covoni di fieno, buoi aggiogati e richiami nei campi. Numerosi artigiani proseguono le proprie attività e vi aspettano pronti a vendere i prodotti della loro fatica.

Passata la città di Baia Mare giungiamo nella valle del Cosău e in quella del Mara. Pochi, pochissimi gli automezzi, sono i carretti ad ingombrare la carreggiata. Un antico mezzo di trasporto che qui è ancora quello più in uso, persone e merci si spostano con ritmo lento. Ai bordi contadini armati dei loro utensili camminano con tranquillità. Şişeşti; Şurdeşti con la piccola chiesa in legno dalla gigantesca guglia; Budeşti con la chiesetta del 1643 arricchita di icone e quattro torrette esterne; Sârbi, Călineşti, Corneşti, Fereşti numerose chiesette in legno; sono i nomi dei luoghi che attraversiamo.

Decine di persone sostano ai lati della strada in cerca di un passaggio. I mezzi pubblici sono pressoché inesistenti e l’unica valida alternativa è l’autostop o il carrostop. Dopo un’iniziale indifferenza entriamo nello spirito locale caricando una donna dall’abbigliamento tradizionale. Calcolare la sua età è impossibile, credo dimostri molti più anni di quelli che possiede. Scambiano qualche parola e giunti a destinazione decliniamo gentilmente il suo pagamento. L’usanza vuole che si contribuisca con qualche lei alle spese di trasporto.

Nel paesello di Giuleşti gli sgangherati cottege in legno hanno nel cortile alberi ai quali sono appesi ad asciugare pentole e tegami. A Berbeşti un grosso crocifisso in stile rinascimentale attira tutta l’attenzione. Ovunque anziane dai variopinti costumi e dalle tipiche gonne a fiori siedono sulle panchine ai margini delle abitazioni e della strada. Animali liberi scorrazzano in ogni direzione e il rischio di investirli è forte.

Il sole sta calando quando accediamo nel borgo di Săpânţa, ci diregiamo al Camping Poieni immerso nel verde ed adiacente ad un ruscello. Il nostro alloggio consiste in uno spartano bungalow che sarebbe più appropriato definire capanna. La cena, a base di trote pescate nel rio qui vicino, è deliziosa. Ci fa compagnia una famiglia olandese che sta visitando in roulotte il paese. Scambiamo le impressioni del viaggio e raccontiamo le esperienze passate.

Prima tappa obbligatorio è l’indimenticabile “Cimitero Allegro” il camposanto con le croci a legno dipinte che adornano le sue lapidi. Una vicina all’altra di un colore blu più o meno intenso con la rappresentazione del defunto impegnato a svolgere il suo lavoro e un simpatico epitaffio che ricorda, spesso in tono scherzoso, le sue principali caratteristiche.

Proseguiamo attraversando la lussureggiante valle dell’Iza. Dopo il villaggio di Vadu Izei compiamo una pausa nel suggestivo monastero ortodosso di Bârsana. Diamo un passaggio ad una ragazza e alla figlia, ci confessa che il marito è all’estero per lavoro come molti da queste parti. Uno dopo l’altro tocchiamo tutti i paesini lungo il percorso: Botiza, Poienile Izei, Ieud dove sorge la più antica chiesa della regione (1364), Dragomireşti.

Il paesaggio sta ormai cambiando, ci avviciniamo alla catena montuosa dei Carpazi che delimita anche il confine fra i dipartimenti del Maramureş e della Moldavia. L’ultima paese che superiamo, Borşa, ci lascia perplessi. Le numerose automobili che incontriamo sono targate Italia, sembra infatti che oltre 3000 abitanti siano emigrati nella nostra nazione.

Superato il passo Prislop entriamo nella Bucovina, la parte nord-occidentale della Moldavia, ricca di monasteri medievali affrescati e colline coperte di boschi. Passiamo la serata in un altro campeggio spartano pronti all’ultima giornata. L’intera mattinata è dedicata alla visita dei cospicui monasteri che arricchiscono la zona. I loro affreschi sono di una sconvolgente bellezza ed un pellegrinaggio dovuto, anche per due non credenti come noi, ci porta a vederne la quasi totalità.

Molti chilometri ci separano ancora dal nostro obbligato arrivo in serata. Dobbiamo nuovamente superare la barriera montuosa questo volta lo faremo transitando per le gole di Bicaz. Una lunga strada tortuosa si inerpica per 5 km attraverso le montagne tra pareti di calcare alte 300 m. Il sentiero corre direttamente sotto le rocce sporgenti, dall’auto lo spettacolo è imponente e maestoso sembra quasi di entrare dentro rocce, la salita è molto lenta. Nella sommità si raggiunge un altro luogo di rara bellezza, Lacul Roşu ovvero il lago rosso. Il lago è straordinariamente colmo di ceppi d’alberi morti che sporgono dalle sue torbide acque. Una bizzarra meraviglia che lasci di stucco. Sul ciglio della strada anziane signore vendono frutti di bosco ed uno strana bevanda dal colore limpido che potremo chiamare succo di pino.

Comincia la discesa, siamo entrati in Transilvania ma questa è già un’altra storia.

(pubblicato su Il Reporter, quotidiano on line)

terza classe

2010-08-06T20:44:00.001+02:00

Uomini, donne e bambini, caldo insopportabile ma anche freddo impensabile, odore inconfondibile ma soprattutto una situazione pazzesca. Così appare agli occhi di un occidentale un treno russo. Platskart, ovvero terza classe, non ci può essere modo migliore, più bello ed economico per scoprire questo immenso paese. Grazie alla ferrovia potrete arrivare quasi in ogni dove, dai confini con l'Unione Europea alla Cina, attraversare fusi orari e paesaggi diversi passando dalla metropoli moscovita alla deserta Siberia.

Un lungo vagone, 52 posti, o per meglio dire letti, e si perchè qui tutti i viaggi a lunga percorrenza sono in cuccetta. L'unica differenza è che la terza classe è un'unica cuccetta collettiva, dove non ci sono scompartimenti e non esistono porte. E' un po' come abitare nella stessa casa, perchè viaggiare qui e come essere in una vera e propria casa. Zero intimità ma tante possibilità di socializzare, di vedere stranezze ed apprendere. Non preoccupatevi, ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarvi, ad offrirvi qualcosa, a scambiare due parole, in russo naturalemente. Date le distanze siderali fra le varie destinazioni, la gente si porta di tutto. Cibo a volontà, bevande, cambio di vestiti, si porta praticamente dietro tutta casa.

Il tempo scorre fra un pasto e l'altro con gli odori del cibo che si sprigionano nell'aria come in una cucina; una tazza di thè, ogni viaggiatore ha con se sempre una tazza, non può mancare, da riempire con l'acqua calda che è presente in un contenitore (Samovar) disponibile all'inizio di ogni vagone; e una bella dormita sui comodissimi letti. E come dimenticare il via vai di gente che passa per il treno e vende di tutto, dai giornali ai libri, dal cibo ai giocattoli.E poi che dire della controllora (provodnitsa), ognuna addetta al controllo di un vagone e dei suoi passeggieri, dalla verifica dei biglietti a tutto quello che può servire. Delle vere e proprie donne di casa che badano alla loro abitazione e che vi fornirà lenzuola ed asciugamani, vi darà la sveglia e potrà vendervi da bere, da mangiare e non è raro trovare alcune che addirittura cucinano.

Non c'è un'età, giovani e anziani e soprattutto molte donne, è uno spaccato di società e potrete incontrare un po' di tutto e forse, l'unica cosa che li accomuna è di non essere ricchi. Non potrete dire di essere stati in Russia se non avrete provato la terza classe.

(pubblicato su Il Reporter, quotidiano on line)

CCCP

2010-08-06T20:42:00.000+02:00

Me la ricordo questa scritta, quando ero bambino, stampata sulle maglie della nazionale Russa, o meglio sovietica. Fra di noi, ma credo che fosse prassi comune, si diceva che cccp stava per : col cazzo che perdemo. Eppure la sconfitta è arrivata puntuale. Prima quella nella finale europea contro l'Olanda delle meraviglie di Gullit, Van Basten, Ryakard e poi quella ben più grave che ha portato alla fine di un mondo. Il crollo dell'Urss, con tutto quello che ha rappresentato, è stato la fine di un immaginario collettivo, di una speranza per gli sfruttati di tutta la terra, di un modello a cui ispirarsi. Forse questo è ancor peggio della fine della prima esperienza dei paesi socialisti. La possibilità di dar vita a un mondo migliore, ovvero un mondo socialista arde ancora nel cuore di milioni di essere umani.
Ora qui in Russia, si mischiano una serie di fattori riguardo il passato recente di questo paese: storia di un popolo, uso strumentale di simboli ed uomini, affezione a quella che era la propria vita ma anche grossi rimpianti e una voglia di tornare indietro. Strade intitolate a Lenin e Marx, statue in ogni città, falce e martello ancora stampate sui palazzi, ponti ed altri edifici, banchetti che vendono magliette, bandiere e tutta una serie interminabile di oggettistica sovietica. Non è difficile neanche vedere gente che indossa abiti con la scritta Urss e con tanto di stemma.

L'Unione Sovietica non c'è più, al suo posto una serie di repubbliche indipendenti che hanno prodotto milioni di poveri e poche centinaia di ricchi. Le contraddizioni fra passato e presente sono evidenti in Russia; un capitalismo sfrenato e un perenne ricordo del glorioso passato comunista. Emblema di tutto ciò, il mausoleo di Lenin, che se fosse ancora vivo sarebbe sicuramente in prima fila per dar vita ad un nuovo soviet dei lavoratori.

il cimitero allegro di Sapanta

2010-08-06T20:32:00.001+02:00

Nord della Romania. Regione contadina del Maramures. A soli 4 km dal confine ucraino, immerso in una paesaggio da sogno con dolci colline alternate da campi, prati e boschi, si trova il piccolo villaggio di Sapanta. Poche case in legno, qualche anziana in abiti tipici seduta fuori dai cottage, occasionali carretti trainati dai cavalli e animali che scorrazzano liberi lungo la strada.

E’ in questo luogo, che vi farà compiere un salto indietro nel tempo ricordandovi un mondo ormai scomparso da primi del novecento, che ci si imbatte nel famoso e grazioso “cimitero allegro”. Il camposanto conosciuto in tutto il continente per le croci a legno dipinte che adornano le sue tombe.

Già all’entrata del camposanto, insieme a molti altri visitatori, resterete colpiti da quello che si pone innanzi ai vostri occhi. Simpatia e curiosità si impossesseranno immediatamente di voi con una strana sensazione di allegria e gioia, che generalmente poco si addice ad un cimitero.

Una vicina all’altra, immerse nel verde e nei fiori, vedrete numerose croci in legno di colore blu più o meno intenso. Colore che tradizionalmente rappresenta la speranza e la libertà. Su ognuna di esse è rappresentato il defunto, impegnato a svolgere il suo lavoro, con al di sotto un simpatico epitaffio che ricorda, spesso in tono scherzoso, le sue principali caratteristiche.

Ogni croce narra pertanto una storia diversa e personale e non faticherete a notare persone che svolgono i mestieri tradizionali. Pastori, barbieri, tessitori, contadini sono solo alcune delle professioni che incontrerete nel vostro pellegrinare.

Passeggiate tranquillamente alla circa delle tombe che più vi incuriosiscono ma ce n’è una che non dovrete perdervi assolutamente. Dalla luminosità dei colori capirete facilmente quali le più antiche e quali le più recenti e naturalmente tentate di comprendere le scritte in rumeno o fatevele tradurre, potrete così apprezzare meglio la parte ironica presente in ognuna.

Tutto questo è iniziato nel 1935 grazie all’opera di uno scultore locale. Ioan Stan Patras ha scolpito e adornato queste croci fino al 1977, anno in cui è morto ma non prima di aver realizzato anche la sua lapide con tanto di autoritratto ed ironico epitaffio. Capirete facilmente di quale lapide sto parlando, infatti ai suoi piedi una targa, sempre il legno, riportata la dicitura “creatorul cimitirului vesel”.

Non preoccupati, questa curiosa attività non è cessata con il suo creatore, ma è proseguita grazie ad suo apprendista, Dumitru Pop, che continua a realizzare una decina di croci l’anno utilizzando gli stessi metodi tradizionali.

Che dire, oltre che essere un vero e proprio museo a cielo aperto richiamo per turisti e utile per la comunità, è sicuramente un bel modo per ricordare chi non c’è più, con il sorriso sulle labbra e la spensieratezza nel cuore.

(pubblicato su Il Reporter, quotidiano on line)

Bulgaria, alcune informazioni

2010-08-06T20:29:00.000+02:00

I ricordi sono ancora freschi e indelebili e voglio condividere con voi tutte le informazioni che ho ricavato.

Con questo viaggio il puzzle dell’Europa è quasi completo, e così l’anno prossimo o varcherò i confini del nostro continente (non che mi dispiacerebbe!) o la scelta ricadrà fra Islanda, Russia e Bielorussia, Ucraina, o i balcani occidentali; anche se continua a frullarmi in testa l’idea di lasciare tutto e girovagare per mesi. E’ anche il secondo anno che non utilizzo il mitico biglietto inter rail, credo che ormai mi fermerò alla quota di 7 consecutivi, sarà veramente difficile che nel futuro ritorni ad utilizzarlo viste le mete che vorrei raggiungere.

Il viaggio di questa estate mi ha portato alla scoperta degli ultimi due membri dell’Unione Europea, paesi ancor poco esplorati soprattutto dai viaggiatori italiani.

Abbiamo preso un volo andata e ritorno Roma-Sofia con la compagnia low-cost Wizz air (100€), organizzando il nostro itinerario prima attraverso la Bulgaria, poi Romania, per finire a tornare nella capitale bulgara...

Bulgaria, è sicuramente il più enigmatico paese dell’Europa, l’ultima terra incognita. Una nazione piccola con circa 8 milioni di abitanti e un paesaggio che varia tra montagne e foreste, pianure verdi e terre coltivate, fiumi e valli ed ogni tanto qualche piccolo centro abitato. Vedrete animali che pascolano liberamente e ve li troverete anche ai bordi della strada, potrete ammirare le cicogne che nidificano sui pali della luce o sui camini. La Bulgaria è ancora una paese povero, ve ne accorgerete non appena vi allontanerete dalla capitale, dal treno noterete numerosi palazzi e soprattutto fabbriche chiuse, abbandonate ed in degrado. Gli stipendi medi si aggirano sui 250 € al mese ma il costo della vita non è molto alto. Sono evidenti i danni che il capitalismo selvaggio ha prodotto in questi anni così come le differenze di classe createsi ed il divario fra ricchi e poveri, detto ciò una buona parte della popolazione rimpiange la vecchia repubblica popolare, e come dargli torto?

Per noi occidentali rappresenta pertanto ancora una destinazione molto economica ed allo stesso tempo interessante. La gente è molto dignitosa, disponibile e gentile, pochi parlano inglese ad eccezione dei giovani e di chi lavora nel turismo.

Le strutture ricettive, come gli ostelli, si sono molto sviluppate negli ultimi anni. I prezzi per un posto letto vanno dai 14-20 Leva (7-10 €).

La cucina è deliziosa , numerosi chioschi soprattutto nei pressi delle stazioni dove comprare qualcosa di veloce (1-2 Lv). Mangiare in una taverna–ristorantino popolare, è economico e gustoso, per un pasto si spende tra i 6-8 Lv (3-4 €). I piatti tipici che vi consiglio di assaggiare sono:

salumi (sudjuk, lukanka, pastrama) le zuppe (ciobar) fatte in diversi modi, ma soprattutto i più robusti e squisiti Musaka e Kavarma (carne di maiale o pollo a pezzettini, pomodori, peperoni, funghi, cipolla, spesso ricoperto da un uovo tutto immerso in una gradevole salsetta) serviti in graziose scodelline di terracotta, oppure potete scegliere i Kebabceta (polpettine allungate di carne macinata) o Kufteta (nella forma sferica), senza naturalmente dimenticarsi i peperoni farciti (pulneni cuski). Accompagnate il tutto con un’ottima birra bulgara come la Kamenitza o la Zagorka, digerite con la rakyia, una sorta di grappa, anche la più dolce mastica (anice, sembra sambuca) non è da buttare e poi ovviamente il vino che viene prodotto numeroso.

Per visitare il paese utilizzate tranquillamente il treno, la rete ferroviaria è ben sviluppata e copre buona parte del territorio nazionale. I treni sono lenti e vecchi, ma viaggiarci sopra è veramente affascinante, incontrerete gente e vedrete dai finestrini paesaggi magnifici, ed in più costa veramente pochissimo. La tratta Sofia-Varna la più lunga del paese (500 Km circa) viene 20 Lv (10 €). Il sito della compagnia ferroviaria è ben fatto, con una versione in inglese, troverete tutte le informazioni sugli orari ed i prezzi.

I pulmann, più veloci ma anche più cari, utilizzateli per raggiungere quei posti non serviti dal treno.

Giunti nel paese noterete presto alcune cose insolite che non dimenticherete di certo. Prima cosa da sapere è che i bulgari fanno il nostro contrario per dire si e no con la testa, infatti per una risposta affermativa la scuotono lateralmente mentre per una negativa la inclinano avanti ed indietro. Quindi non stupitevi di sentirvi rispondere “da” e vedere girare la testa a destra e sinistra, anche se ne sarete a conoscenza rimarrete lo stesso meravigliati e un attimo perplessi, come è capitato a me. L’altra stranezza che vedrete sono dei manifestini con gli annunci funebri, e tanto di foto del defunto, appesi sui muri, pali ed alberi che restano li finché la pioggia o il vento non li staccano, possono passare giorni come anni. Ma la prima cosa di cui vi accorgerete sarà sicuramente l’alfabeto, qui infatti si usa quello cirillico, a prima vista vi apparirà tutto incomprensibile, non riuscirete a comprendere neanche le più elementari indicazioni, ma non vi preoccupate troppo, dopo un po’ vi diventerà familiare e comincerete a distinguere le lettere, inoltre alcune indicazione sono riportate anche con l’alfabeto latino.

1 Leva = 0,50 €

Sofia, la capitale è una città piccola e a dimensione umana, graziosa ma con non molto da vedere, si sviluppa ai piedi del monte Vitosa, raggiungibile con un’escursione giornaliera. L’aeroporto si trova alcuni chilometri ad est del cento, formato da due terminal (il terminal 1, il più piccolo dove arriva e parte la Wizz Air e le compagnie minori) per raggiungere il centro prendete l’autobus 84 (fa capolinea di fronte il terminal 1) e termina la sua corsa all’università, ma se siete diretti in centro (boulevard Maria Luisa, ecc) vi conviene cambiare in Pliska e da lì prendere uno fra i bus 214-213-305 scendendo poi al ponte dei leoni. Il biglietto costa 0,70 Lv (35 eurocents) ed in teoria dovreste farne uno anche per il vostro zaino. In alternativa potete prendere il taxi, mi raccomando uno ufficiale, per il centro città vi costerà circa 10 Lv.

Per dormire non preoccupatevi, negli ultimi anni a Sofia hanno aperto numerosi ostelli fra questi ve ne posso suggerire tre:

Backpaker’s Inn, struma street 6, la terza a sinistra di Boulevard Maria Luisa venendo dalla stazione (nord). E’ un appartamento situato al primo piano di una piccola palazzina formato da tre camere (6 letti 18 Lv, 4 letti 20 Lv e doppia) due bagni, cucina e sala comune con internet, la colazione è compresa. Si respira una bella atmosfera, il personale è gentile e simpatico e si socializza facilmente, sembra più di essere in un appartamento universitario.

Sisters Inn, Boulevard Slivnitsa 168, venendo da nord attraversate il ponte dei leoni e svoltate a destra ve lo troverete dopo pochi metri. Dispone di 4 camere (18-20 Lv) cucina, sala comune, internet e la colazione è compresa.

Hostel Mostel, Boulevard Macedonia 2°, una traversa di Boulevard Hristo Botev, il viale parallelo a Vitosha, prezzi da 14 a 20 Lv, se prenotate e chiamate vengono a prendervi alla stazione del treno/bus. Colazione inclusa, internet e cucina disponibile in più vi offrono una birra e una pizzetta o piatto di pasta, sconto del 10% se state più di tre notti o se siete più di tre persone.

Due giornate per visitare la capitale bulgara sono abbastanza, purtroppo nonostante sia una città gradevole c’è poco da vedere. Passeggiate lungo boulevard Maria Luisa e Vitosha (la via Veneto di Sofia) fino ad arrivare ad un parco molto frequentato alla cui estremità si erge l’immenso palazzo della cultura, soffermatevi nella piazza Sveta Nedelya (fra uno e l’altro viale) dove sorge la chiesa omonima. La moschea ed i bagni con il grazioso giardino pieno di fontane dove sgorga acqua minerale (molti i bulgari che riempiono bottiglie, peccato che sia bollente), la piccola chiesetta semisprofondata nel passaggio sotterraneo dei magazzini Tzum, piazza Battenberg il centro della vita politica dove sorge il capolavoro architettonico sovietico l’ex casa del partito, non potete poi perdere la neobizantina cattedrale Aleksandar Nevski.

Per mangiare qualcosa velocemente diversi negozietti che vendono kebab e panini, provate anche i dolci come le sfogliatine ripiene di ricotta od altro.

Per le serate non ho nessun locale in particolare da segnalare, sappiate comunque che in estate al di fuori del fine settimana difficilmente si riempiono, comunque alcuni locali si trovano ad est di piazza Sveta Neleya neri pressi di piazza Batenberg. Un quartiere che ci hanno detto essere molto movimentato la sera, dove incontrare giovani del posto, è Studentski grad (città degli studenti) situato qualche chilometro a sud del centro e raggiungibile in bus o taxi. Comunque abbiamo trascorso un paio di piacevoli serate in un simpatico ed allegro bar all’aperto dove un dj mette buona musica, nel parco vicino allo stadio del CSKA, ambiente tranquillo ed alternativo.

La stazione ferroviaria si trova a nord del centro, treni per tutto il paese, in più collegamenti giornalieri per Istanbul, Mosca via Bucarest e Ucraina, Serbia. Noi da Sofia ci siamo spostati a Plovdiv, tra 2-3 ore costo 6.70 Lv. Treni anche per Veliko Tarnovo, con cambio a Gorna Orijahovica, 5 ore 11.50 Lv.

Causa imprevisto abbiamo rinunciato a visitare il monastero di Rila, il più bello e conosciuto della Bulgaria, situato 120 Km a sud della capitale, se possibile dedicategli una giornata. Per raggiungerlo c’è un pulmann in partenza nella mattinata da Sofia, peccato che il ritorno sia nelle prime ore del pomeriggio, costringendovi quasi a pernottare lì. Una possibile alternativa che ho escogitato, è prendere il treno o bus per Blagoevgrad, da lì partono dei bus per Rila (da verificare comunque) infine dal villaggio al monastero, 20 Km, un autobus fa la spola oppure potete tentare con autostop od altro. Tragitto al contrario per il ritorno, ultimo treno da Blagoevgrad per Sofia alle 21.30.

Plovdiv, la seconda città della Bulgaria è abitata dai tempi dei Traci, successivamente Greci, Romani, Bizantini, Ottomani. Adagiata su sei collinette è una città molto vivace con diverse manifestazioni culturali con strade frequentatissime ed un affascinante ed interessante città vecchia, un vero museo all’aperto.

Diversi ostelli in cui alloggiare, fra questi vi consiglio:

Hikers Hostel, Suborna street 53, nel cuore della città vecchia, è la strada che cale da piazza Stamboliski quella dove termina il viale pedonale Aleksandrovska. Situato in un bel edificio del 19° secolo dispone di letti in camerate da 6-8 posti, 20 Lv colazione inclusa, possibilità di usare internet e cucina. Raggiungibile dalla stazione dei treni con gli autobus 7,20,26 scendete dopo il tunnel e prendete la strada che sale sulla collina; a piedi è una bella camminata soprattutto con lo zaino in spalla, circa 20 minuti.

Raisky Kat Hostel, P.R. Slaveikov 6, anch’esso nella città vecchia, piccolo non molti letti, ha camere doppie con\senza bagno 24-22 Lv e da 3 letti 20 Lv.

PBI Hostel, Naiden Gerov 13, nella parallela a sinistra del corso pedonale, letto in camerata 20 Lv, collegamento internet e cucina disponibile.

Per mangiare diversi ristorantini in centro ma anche nei pressi della stazione, proprio nella piazza lì davanti, all’inizio di Boulevard Ruski, ce n’è uno buono ed economico con tavoli all’aperto ed al chiuso e cucina tradizionale.

Nella bellissima Plovdiv ci sono molte cose da vedere, la città vecchia è un vero e proprio museo architettonico a cielo aperto ed è stupendo perdersi nelle sue strette e ripide viuzze in un insieme di rovine antiche ed alte muraglie che nascondono cortili fioriti e fontane. Passeggiate quindi tranquillamente per queste stradine respirando la particolare atmosfera che provocano, soffermatevi ad ammirare le molte case barocche magnificamente affrescate. Non perdetevi anche il teatro romano costruito da Marco Aurelio nel II secolo, le rovine di Nebet Tepe da dove si ha una vista su tutta Plovdiv; Via Alexandrovska, la principale strada pedonale piena di negozi e caffe e sempre molto affollata. Ad est del centro sulla sommità di un alto colle si trova il monumento all’armata rossa mentre potrete rilassarvi nel parco Na Svobodata, a fianco della grande piazza dove si trova la posta e l’albergo Trimontium.

La città ha una discreta vita notturna, con molti caffè e bar soprattutto nelle vie Kostantin Iricek, Gladstone e Alexandrovska.

La stazione del treno e dei bus si trovano a sud del centro e vicine tra loro, circa 1,5 Km. Molti treni per Sofia, collegamenti anche per la costa e per il nord. Per Veliko Tarnovo un treno la mattina con cambio a Stara Zagora (5 h) e uno diretto nel pomeriggio (5h). Pertanto dopo Plovdiv ci siamo recati nella perla dei Balcani.

Veliko Tarnovo è uno dei luoghi più straordinari della Bulgaria, il fiume Jantra vi descrive sette meandri racchiusi in un anfiteatro di montagne verdi e boscose. Case sospese nel vuoto che si addossano alla rinfusa una sull’altra, vie che si intrecciano per la collina. Un piccolo gioiellino imperdibile, anche voi ne rimarrete affascinati.

Fate attenzione solo le maggiori vie riportano l’indicazione del nome.

Anche qui molti gli ostelli ma anche i privati che affittano camere, vi fermeranno anche per strada per offrirvele.

Hostel Mostel, Iordan Indjeto 10, nei pressi della fortezza di Carevec, in una stradina che si dirige verso il fiume. Dalla fortezza prendete la strada che scende a sinistra e poi di nuovo a sinistra. In un bell’edificio appena ristrutturato in stile rustico, tutto nuovo e aperto da pochissimo. Veramente un buon indirizzo, posto letto a partire da 14 Lv (7€) ma è più probabile che paghiate 20 Lv. Colazione compresa, possibilità di usare internet e cucina, fra le 19 e le 20 viene offerta birra e pizza (o hot dog). Il personale è simpatico e disponibile, c’è anche un bel giardino dove rilassarsi e cuocersi qualcosa al barbecue. Se chiamate vengono a prendervi alla stazione. Sconto del 10% per più di 3 notti o 3 persone. Dalla stazione del treno prendete il bus 5 e scendete alla fortezza.

Low Costel Hostel, Assen Ruskov 6, situato in pieno centro, in una traversa della via principale, praticamente dietro la posta centrale e l’ufficio informazioni. Camere da 4-6 letti a 20-18 Lv, piccolo con soli 12 posti, dispone di una cucina. Raggiungibile dalla ferrovia con i bus 4,5,10,13 scendete alla posta.

Nomads Hostel, Gurko street 23, si trova nel cuore della città vecchia, nella magnifica via Gurko. Posto letto 18-20 Lv, colazione compresa e cucina disponibile. Servizio di trasporto gratuito, sconto del 10% per più di due persone o notti.

Hiker Hostel, Rezervoarska street 91, nella zona di Somovodene, quella sopra la via principale. Colazione, internet, cucina al costo di 16-20 Lv.

Rosa Grigorova, una simpatica signora che affitta camere a 20 leva a persona colazione inclusa, in un edificio in una piccola stradina in pendenza fra ul. Stambolov e ul. Gurko.

Per mangiare vi consiglio assolutamente, non perdetelo, l’Art Restorant (Tavern), dalla strada principale, all’altezza della piazza, scendete le scale della piccola stradina che si dirige verso ul. Gurko. Vedrete l’insegna Apt Restorant e praticamente di fronte c’è un’altra trattoria. Un posto da favola con tavolini all’aperto che offrono una magnifica visuale, ottima cucina tradizionale casalinga, a prezzi bassissimi (6-7 leva un pasto completo), servizio cordiale e simpatico anche se non parlano inglese vi capirete. Non sarà difficile socializzare con le due signore che gestiscono la taverna (una si chiama Zora), sono la cuoca e la cameriera ed è facile che alla fine saranno loro a ringraziarvi. Un’esperienza unica e fantastica. Potrà anche capitarvi, come è successo a noi, di essere fermati da una signora sulla cinquantina un po’ grassottella, sempre di corsa, che parla inglese e che vi proporrà sia la taverna che l’edifico dove affitta le camere, quella è Rosa Grigorova.

L’incantevole Veliko Tarnovo offre un panorama eccezionale al visitatore, la disposizione delle abitazioni arroccate sulla montagna e il distendersi tutto intorno dei boschi suscitano un’attrazione particolare alla quale è difficile resistere. Girovagate per le stradine della città vecchia, farete un salto nel tempo, in particolar modo non perdetevi ulica Gurko e ulica Rakovski e soffermatevi ogni tanto ad ammirare la visuale che avrete davanti gli occhi. La maggior attrazione e bellezza è indubbiamente la fortezza di Carevec, ingresso 4 Lv studenti la metà. Un fantastico picco roccioso circondato da una spessa muraglia merlata, una vera cittadella imprendibile, trincerata dietro le sue temibili mura. Offre anche una veduta su tutta la vallata. In alcune sere d’estate è illuminata per pochi minuti da uno spettacolo di suoni e luci. Sicuramente non vi sfuggirà poi uno strano monumento con quattro cavalieri che si trova oltre il fiume, è dedicato agli Assen i fondatori della città. Molte le chiese presenti, alle quali se volete potrete concedere un po’ di tempo.

Tarnovo è una città universitaria, i divertimenti non mancano, diversi pub e discoteche sono presenti lungo la strada principale, scegliete quello che più si addice ai vostri gusti, comunque l’estate non è il periodo migliore.

Siamo stati fortunati perché abbiamo potuto ammirare il festival internazionale del folklore che si tiene da fine luglio ai primi di agosto nel parco in prossimità della posta, chiedete e tutti vi sapranno indicare. Non so se avviene tutti gli anni ma una volta lì non avrete certo difficoltà a scoprirlo. I gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo con musiche, abiti e danze tradizionali vanno assolutamente visti, non lo scorderete facilmente. Vedere esibirsi la compagine bulgara è stata un’esperienza che ci ha toccato molto.

La stazione dei treni è situata a 3 Km a sud del centro, è raggiungibile con i bus(0,60 Lv) fatelo perché conoscerete sicuramente qualcuno del posto, male che vada chiacchiererete con il bigliettaio che sarà curioso della vostra presenza. Oppure con il taxi vi costerà circa 3 Lv. Vi suggerisco di prendere il bus dalla stazione verso il centro mentre al ritorno soprattutto se in serata utilizzate il taxi. Alla stazione troverete sicuramente tassisti abusivi, preferite quelli ufficiali, non sono pericolosi ma vi chiederanno sicuramente qualcosa in più. Non molti i treni diretti alle altre grandi città che passano per la stazione di Veliko Tarnovo ma tutti si fermano al nodo ferroviario di Gorna Orjahovica (13 Km da Tarnovo) raggiungibile con treni regionali o in taxi. Da qui abbiamo lasciato ahimè la Bulgaria dirigendoci a Bucarest con il treno proveniente da Sofia e che dopo la Romania procede verso Mosca. Da Veliko Tarnovo alla capitale rumena il costo è di 25,60 Lv per un posto a sedere mentre 35,20 Lv per la cuccetta da sei, da Sofia calcolate circa una decina di leva in più. Il treno parte tutti i giorni dalla capitale bulgara alle 19.30 e ferma a Gorna Orjahovica a mezzanotte mentre arriva a Bucarest alle 6.15

Purtroppo non abbiamo potuto visitare la costa, servirebbe sempre molto più tempo di quello che si ha a disposizione, ma se desiderate farlo non perdetevi Varna, terza città del paese che d’estate si riempie ed offre molti divertimenti.

Nasebar, più o meno a metà strada fra Varna e Burgas, un grosso borgo adagiato su una penisola rocciosa, un luogo splendido con viuzze tortuose. In estate è la località più turistica della costa. Raggiungibile in pulman dalle due città.

Sozopol (33 Km a sud di Burgas) un bellissimo borgo costruito su una penisola rocciosa. Molto affollato d’estate.

estonia

2010-08-02T21:41:00.000+02:00

Lasciata Sigulda siamo tornati a Riga per poche ore, giusto il tempo per concederci un pasto a base di gnocchetti, un ultimo saluto alla città vecchia, uno sguardo alla folla di giovani pronti alle follie del fine settimana, un’occhiata al nostro ostello e via a prendere l’autobus che ci porterà in Estonia. Partenza alle 23.40 arrivo a Tallin alle 5.50, fortunatamente abbiamo dormito per tutta la durata anche perché le poche volte che ho aperto gli occhi davanti a me vedevo solo nebbia e non so assolutamente come l’autista faceva a guidare. Arrivati, si è montato sul primo autobus per Tartu alle 6.45, dove ci fermeremo per una giornata mentre nella capitale estone ritorneremo più avanti, il costo varia a seconda dell’autobus da 70 a 120 EEK, in questo caso 90 EEK (6 €) e comunque all’interno della stazione sono affissi tutti gli orari con i rispettivi prezzi, la durata del viaggio è di 2,30-3 ore. Non siamo andati direttamente a Tartu in quanto esiste un solo collegamento con partenza alle 19.00 e arrivo alle 23.20 che ci avrebbe costretto a dormire una notte in più e così per comodità e risparmio, anche se poi neanche di molto, abbiamo optato per l’altra soluzione...

Tartu seconda città dell’Estonia è una località piccola ma molto graziosa vista la ricca vita culturale data dalla presenza della storica Università. Passeggiate per le vie del centro ammirando la piazza principale, l’università, il vicino orto botanico con un piacevole giro nel giardino, salite alla collina di Toomemagi e concedetevi un po’ di riposo sulle spende del fiume. Fra i tanti musei presenti in città consentitevi assolutamente la visita del Museo Nazionale Estone (Kuperjanovi tanav 9) probabilmente il più interessante dell’Estonia, che ne illustra la storia e le tradizioni culturali ed inoltre prima dell’uscita trovate un computer con collegamento ad internet che abbiamo utilizzato abbondantemente.

Nel complesso non siamo rimasti particolarmente colpiti da questa cittadina anzi alla fine è stata un po’ una delusione forse anche perché c’era poca gente dovuto probabilmente al fatto che l’università è chiusa in agosto.

In compenso abbiamo alloggiato in uno dei migliori ostelli, per qualità e confort anche se era privo di atmosfera, della mia vita, il Tu Student Villane o anche Hostel Pepleri (in Pepleri Tanav 14) è un enorme e moderno edificio di 4 piani situato a meno di un Km a sud-ovest del centro, offre camere singole/doppie 300/250 EEK (20/16,50 €) a persona. Delusi e spaventati dall’eccessivo costo eravamo tentati di andarcene ma alla fine stanchi abbiamo deciso di rimanere ed una volta entrati in camera ecco la sorpresa: bagno enorme con doccia, angolo cottura, Tv, asciugami e saponette è più un mini appartamento e credo che vangano utilizzati molto dagli universitari. Un altro ostello il Tartu Hostel, Soola Tanav 3, si trova nei pressi dell’autostazione ma non abbiamo verificato costi e qualità.

Un posto dove potete mangiare in centro e spendere poco è presso l’Old Student Caffè, Ulikooli Tanav 20, collocato in una parte dell’università, ma fate attenzione perché al piano terra c’è la mensa che offre sazianti piatti del giorno a prezzi abbordabili mentre al primo piano il caffè vero e proprio con una maggiore scelta di pietanze ma anche dei costi. All’incrocio delle due vie pedonali Kuuni Tanav e Vanemuise Tanav trovate un centro commerciale con un fornito supermercato.

A questo punto si è deciso di modificare il nostro itinerario e così invece di recarci un paio di giorni nel parco nazionale di Laheema siamo andati direttamente a Tallin e avremmo fatto successivamente un’escursione nel parco.

Tallin non ha bisogno di presentazioni, senza ombra di dubbio, fra le tre, è la capitale più conosciuta e più affascinante, grazie soprattutto alla vicinanza con la scandinavia e alla bellezza della sua città vecchia così autenticamente medievale, anche se ciò ahimè causa un maggior numero di turisti e dei costi. Ci siamo fermati 4 giorni, praticamente gli ultimi della nostra incredibile vacanza per poi partire alla volta di Stoccolma da dove avevamo il volo per casa.

Anche se non particolarmente grande la città vecchia è magnifica e attraente, è piacevolissimo passeggiare nelle vie acciottolate ammirando le stupefacenti mura e torri medievali fra le migliori al mondo, godere del panorama che si ha dalla collina di Toompea, respirare l’atmosfera da medioevo che si percepisce ad ogni angolo. Poi se avete tempo potreste concedervi due passi nel parco di Kadriog o lungo Pirita Tee che costeggia la baia di Tallin a un paio di km a nord-est del centro, oppure visitare il museo all’aperto di Rocca al Mare, 6 km ad ovest, dove sono conservate le più antiche strutture in legno d’Estonia. Evitate invece di recarvi sulle isolette di fronte Tallin, sono una gran delusione.

In agosto, l’elevato numero di visitatori potrebbe creare qualche problema nella ricerca di un posto letto, ma non disperate, sono molti gli ostelli nel centro storico. Fra tutti vi consiglio il Tallin Backpackers ina Lai Tanav 10, ambiente simpatico e giovanile, cucina ed internet a disposizione, posto letto 225 EEK (15 €) ma sono anche disponibili dei comodi materassini nel sottotetto a 150 EEK. In Uus Tanav ce ne sono altri due, l’Old Town Hostel e l’Hostel Uus 26, posti letto tra 250-300 EEK. Altro buon ostello è il Vana Tom in Vaike-Karja 1 nei pressi della piazza, letto in camerata 250 EEK, nello stesso stabile dello strip club. In Nunne Tanav, vicino la piazza, tra le vie Lai e Pikk si trova l’Eurohostel, letto in camerata 290 EEK, un po’ anonimo. Questi più o meno gli ostelli del centro storico.

Sul fronte divertimenti, la città abbonda ancor di più, praticamente ogni vicoletto nasconde una birreria, quindi girate alla ricerca di quello a voi più congeniale. Tanto per dare qualche informazione: in Suur-Karja Tanav trovate 4-5 pub con pista da ballo, sono locali turistici e sempre frequentati, i maggiori sono il Nimega e il Nimeta Baar, uno di fronte l’altro. Mentre due locali più alternativi e meno turistici dove si può respirare un’atmosfera diversa sono il Von Krahli Bar (Rataskaevu 10/12) e il Levi’st Valjas (Olevimagi 12) entrambi molto graziosi. Per le discoteche la più famosa è L’Hollywood (Vani-Posti 8) aperta dal giovedì al sabato entrata a pagamento, poi vi sono il Venus Club all’incorcio fra Viru Tanav e Mere Puiestee è locale alla moda e il Caffè Amigo nel centro commerciale Viru Keskus in Narva Mantee, entrambi all’estremita orientale della città vecchia.

La nostra ultima giornata in terra di Estonia l’abbiamo trascorsa nel parco nazionale di Laheema e fortunatamente a differenza dei giorni precedenti è stata una giornata soleggiata. Per raggiungerlo ci sono due diverse possibilità: dall’autostazione di Tallin che si trova a un paio di Km a sud est del centro partono due autobus al giorno ( 8.30 –12.00 65 EEK) per Vosu, villaggio costiero all’interno del parco e molti bus per Viitna all’estremità meridionale.

Il Lahemaa è il più grande parco dell’Estonia e comprende un tratto di costa frastagliata con penisole e baie, 480 Km di entroterra boscoso con laghi, fiumi e cascate. Tanti i percorsi escursionistici che si snodano al suo interno e che permettono di apprezzarne la flora e la fauna.

Il problema principale però rimane quello di riuscire a spostarsi al suo interno, in quanto non esistono mezzi di trasporto locali e se non si dispone di un’auto sarete in grosse difficoltà. Un buon modo per visitarlo può essere in bicicletta, ma anche qui affittarla non è cosa semplice, o al massimo tentare la sorte con l’autostop. Così alla fine ci siamo ritrovati a percorrere una quindicina di Km nel nulla più assoluto della boscaglia, senza purtroppo poter apprezzare al meglio le bellezze del parco avendo come unico mezzo di locomozione le nostre gambe, e non finirò mai di ringraziare quella ragazza che con il suo passaggio ha evitato probabilmente che perdessimo l’autobus.

Se volete soggiornare ci sono dei campeggi e degli ostelli sparsi qua e la, informatevi prima o chiede al centro turistico di Palmse.

La mattina successiva abbiamo lasciato l’Estonia con destinazione Helsinki parecchi i collegamenti marittimi fra le due città gestiti da 5-6 compagnie, il porto è a nord del centro. Le navi si dividono in due categorie: i traghetti che impiegano 3 ore e mezzo ma costano meno e gli aliscafi 1 ora e mezzo, avete pertanto solo l’imbarazzo della scelta in base alle vostre esigenze. Noi abbiamo optato per il traghetto della Viking Line delle 8.00 che ci è costato con sconto studenti 13 €, prezzo pieno 18. Esiste anche un collegamento diretto tra Tallin e Stoccolma gestito dalla Tallink e che dura 13 ore, solo cabine.

lettonia

2010-08-02T21:36:00.001+02:00

Beh Riga, che dire, sicuramente la grande città del Baltico, quella che più ricorda una metropoli. Con una deliziosa città vecchia e una movimentata vita notturna. Apprezzate il fascino delle strade e dei colori dei palazzi della parte antica, godetevi una bella visione panoramica dalla torre della chiesa di S. Pietro, non perdete l’enorme e stravagante mercato ed il particolare ed interessante museo Etnografico. La stazione ferroviaria e quella degli autobus si trovano al limite sud-orientale della città vecchia, 5 minuti a piedi, e nei loro pressi ci sono un paio di centri commerciali con enormi e fornitissimi supermercati.

Per dormire, nonostante l’elevato numero di visitatori non preoccupatevi, molti gli ostelli nel centro. Noi abbiamo alloggiato al Riga Old Town, in Valnu iela 43, di fronte all’autostazione dovete attraversare la grande strada che delimita la parte vecchia, letto in camerata da 12 con bagno a 8 Ls (12 €) ma se prenotate su internet può costare meno, da 5 Ls in su. La reception è collocata nel pub al piano terra, da li tramite una porta si accede alle scale interne che portano alle stanze, all’ultimo piano c’è una postazione internet gratuita e nel seminterrato la cucina, inoltre vi vengono date lenzuola ed asciugamani. Il personale è gentile e simpatico, inoltre sono disponibili per consultazioni le guide Lonely Placet, in inglese, delle repubbliche baltiche e dei paesi limitrofi. Altri ostelli sono il Riga Backpackers ed il Riga Hostel, entrambi in Marstalu iela, il primo al civico 6 e l’altro al 12, nella città vecchia e dispongono di camere con diverse tipologie di letti a partire da 6/7 Ls. Mentre vicino alla stazione dei treni ci sono il Central Hostel e l’Elisabeth Youth Hostel in Birznieka upisa iela 20....

Dopo la prima giornata passata a perdersi piacevolmente nella città vecchia e nei suoi dintorni, procedendo da chiese a monumenti, il secondo giorno siamo andati ad esplorare l’immenso mercato collocato all’interno di 5 hangar per dirigibili Zeppelin e sviluppato tutto intorno, dove troverete veramente ogni sorta di cosa. E’ un luogo strano e pittoresco a cui dedicare un po’ del vostro tempo.

Successivamente ci siamo recati al museo etnografico lettone, stupendo museo all’aperto che sorge sulle sponde del lago Jugla ai confini orientali della città, dove potrete ammirare bellissimi e particolari edifici in legno della campagna lettone dei primi del novecento e migliaia di oggetti della vita rurale di un tempo. L’ingresso costa 1,50/1 Ls (adulti/studenti) e per raggiungerlo prendete l’autobus numero 1 da Merkela iela (biglietto 0,20 Ls) e scendete a Brivdanas Muzejs, una mezz’oretta circa, fate attenzione a non sbagliarvi con il filobus n.1 che passa all’incrocio con Terbatas iela.

Provate assolutamente i pelmeni, gnocchetti ripieni di vari tipi di carne ma ci sono anche alle verdure, bolliti oppure fritti, presso il locale Pelmeni (Kalku iela 7) in pieno centro, aperto dalle 9 alle 4. Funziona come un self service, ci si reca al bancone, ci si riempie il piatto e poi si va alla cassa, una porzione abbondante costa circa 1 Ls; altra cosa da non perdere sono i piragi, pasticci di carne cotti in forno, venduti nel locale di fronte.

La vita notturna è molto movimentata, diversi i locali dove andarsi a divertire, peccato invece per i tanti ragazzi che vi fermano in strada invitandovi ad entrare negli strip club che abbondano nel centro. Un buon disco pub è Pulkvedim Neviens Neraksta che letteralmente significa nessuno scrive al Colonnello, situato in Peldu iela 26, aperto tutti i giorni entrata 2 Ls, sempre ben affollato, potete bervi una birra seduti ad un tavolino, scatenarvi in pista o magari fare conoscenza mentre siete in strada a fumarvi una sigaretta. Di fronte trovate un altro locale in cui potrete passare una serata. La discoteca che va per la maggiore è il Roxy, in pieno centro della città vecchia, Kalku iela 24, è aperto tutti i giorni 5 Ls, composto da due piani e 4 sale da ballo con diversa musica. Un posto divertente se amate ballare, pieno di gente, tante le ragazze del posto e forse un po’ troppi italiani. Nella piazza centrale trovate invece alcuni graziosi bar all’aperto, ottimi per bere qualcosa prima di fare due salti in qualche locale. Nel fine settimana aprono altri locali, fra questi le due principali discoteche l’Hollywood e il Club Essential.

L’ultima giornata l’abbiamo trascorsa a Jurmala, una serie di piccoli centri abitati che si sviluppano lungo la costa ad ovest di Riga. Prendete il treno e scendete a Majori (diversi treni l’ora, 0.51 Ls 40 minuti) il centro maggiore, fate una passeggiata lungo la via principale Jomas iela, pedonale, qui trovate molti negozietti, ristoranti dove bere o mangiare qualcosa. Essendo una località abbastanza turistica i prezzi non sono economicissimi, vi consiglio pertanto il Veranda al civico 58, carino e più rustico degli altri, si mangia bene, si spende poco e i piatti sono abbondanti, portate principali a base di carne alla brace accompagnata da contorni misti. Se le condizioni climatiche lo permettono andate sull’immensa spiaggia, che poi è l’attrazione principale del luogo, situata a nord della stazione e godetevi un po’ di sole e di riposo, peccato però per i molti insetti che vi assaliranno.

La mattina successiva abbiamo lasciato la capitale lettone, ci ritorneremo solo per poche ore per prendere il pulman e ci siamo concessi un paio di giorni di pace e tranquillità ma non di relax nel parco nazionale del Gauja. La nostra destinazione è la graziosa cittadina di Sigulda che sorge ai piedi di una scoscesa e pittoresca zona boscosa ed ospita diversi castelli medievali e grotte. Raggiungibile con il treno ( 0,71 Ls 1h 15’) situata su una collina, è molto piccola e si sviluppa intorno alla stazione, la via principale è Pils iela dove si trovano i pochi ristorantini e pub presenti ed un supermercato, un altro invece è collocato a 500 m ad est della stazione ed è aperto dalle 8 alle 23. Sulle due colline di fronte, al di là del fiume, si trovano le frazioni di Krimulda e Turaida. Abbiamo alloggiato nell’unico ostello presente sistemato all’interno del maniero di Krimulda, grande edificio bianco con un enorme giardino adibito anche a clinica per bambini. Dispone di casette in legno estive situate davanti all’edificio, il costo è di 5 Ls a persone e le camere semplici ma graziose sono da 2-4 o più letti, l’atmosfera che si respira è fantastica. Per raggiungerlo, con lo zaino sulle spalle, è vivamente consigliato prendere la funivia (1 Ls – a/r 1,5 Ls) posta in Poruka iela all’estremità nord di Sigulda, partenza ogni 15-30 primi dalle 7 alle 19.00 e in pochi minuti attraversa la valle concedendovi meravigliose vedute della zona e arriva a Krimulda, pochi metri sulla sinistra e trovate il maniero.

Un altro posto dove si può dormire è il Makara Campings, un campeggio anche per camper sulle sponde del fiume e si possono affittare tende e materassini per chi ne è sprovvisto. Inoltre organizza escursioni in canoa e rafting, una bella esperienza da provare visto che i prezzi non sono eccessivi. Attraversate tutta Sigulda, scendete nella valle e giunti al ponte prendete la strada a sinistra, il campeggio è poco più avanti.

L’attività principale da queste parti è quella di sgranchirsi le gambe e fare lunghe passeggiate, ammirando la spettacolarità del paesaggio e dei siti principali, ovvero i castelli di Sigulda, Krimulda e Turaida, le grotte di Gutmanis e Viktors. Preparatevi pertanto a camminare parecchio, potete provare a fare l’autostop che non sembra molto diffuso anche se a noi un passaggio ce l’hanno dato.

Dall’ostello per raggiungere Sigulda e viceversa, a piedi avete tre possibilità: scendere dalle scale, circa 200, alla sinistra del maniero, attraversare un piccolo boschetto, passare il ponte e salire per la strada, abbastanza comodo ma un po’ faticoso, da fare con la luce del sole; valida alternativa ed anche meno faticosa, soprattutto se volete fare la follia di andarci di sera visto che è illuminata, prendere la strada/sentiero, era in corso di pavimentazione, che scende a fianco la funivia, giunti a valle seguite la strada, il ponte ecc; terza ed ultima possibilità ma vivamente sconsigliata perché molto lunga, 8 Km circa, è prendere la strada provinciale che però fa tutto il giro della vallata.

Qualsiasi decisione prendiate, se siete fuori di testa come i sottoscritti e volete andarci in serata, portate con voi una torcia che può risultare molto utile.

Un buon posto dove mangiare è Tris Draugi (Pils iela 9, 8-22) che serve gustose portate, abbondanti e a prezzi contenuti. Le pietanze sono esposte in un lungo bancone, nello stabile adiacente si trova un pub.

lituania

2010-08-02T21:27:00.002+02:00

Siamo partiti da Varsavia da dove abbiamo preso il pulman per Vilnius. Ci sono due pulman, uno della Eurolines che parte alle 18.30 e arriva alle 6.30 e costa 130 zl e uno della PKP (compagnia ferroviaria polacca) che sostituisce il vecchio collegamento in treno e parte il lunedì, mercoledì e venerdì alle 23.00 dalla stazione centrale e arriva alle 9.00, ferma anche a Kaunas, il biglietto costa 89 zl. Già da questo primo trasporto, ce ne saranno tanti altri, ho rimpianto i miei cari e amati treni, spostarsi in treno è tutta un’altra cosa, si sta molto più comodi, ci si può muovere camminando nei vagoni, si incontra gente, insomma per me rimane il miglior mezzo di trasporto e devo ammettere che mi è molto mancato....

A Vilnius ci siamo fermati 4 giorni, utilizzandola anche come base di partenza per delle escursioni nei paraggi. Mi ha colpito e affascinato moltissimo il barocco della città vecchia, le sue strette stradine acciottolate, l’orizzonte frastagliato dai tetti delle numerose chiese ortodosse e cattoliche, ma soprattutto l’atmosfera che si respira e i suoi simpatici abitanti. Passeggiate tranquillamente per i vicoletti della città vecchia e del centro, non perdetevi l’ottimo panorama che si ha dalla collina di Gediminas, inoltre una cosa simpatica da fare è affittare una bicicletta al centro informazioni turistiche in Vilnius Gatve 22 al prezzo simbolico di 1 litas (30 centesimi di euro) riconsegna entro le 18.00 , e girovagare per la città.

Noi abbiamo alloggiato al Filaretai Hotel in Filaretu Gatve 17, veramente un bel ostello, carino, pulito e ben tenuto; dispone di camerate da 6 letti ed il costo è di 35 Lt (10 €) per la prima notte e 32 Lt per le successive, sconti con tessera ostelli. Ha una cucina ben attrezzata, fornisce le lenzuola e l’uso gratuito di internet e c’è un discreto giardino con tavoli. E’ collocato a poco più di un km ad est del centro nel bel quartiere di Uzupis (il quartiere di artisti e squatter autoproclamatosi repubblica indipendente) e potete raggiungerlo o con l’autobus 34 dalla stazione (fermata Filaretu, biglietto 1,10 Lt) o a piedi. Altri due buoni ostelli sono L’Old Town Hostel in Ausros Vartu Gatve 20 a un paio di minuti dalla stazione, 35 Lt a notte e il Centro Turistico Giovanile in Polocko Gatve 7, letti a 24 Lt, non c’è né cucina né internet, vicino al Filaretai, scendete alla fermata precedente.

Due buoni posti dove mangiare e spendere poco sono Zamaiciu Smukle e Savas Kampas entrambi in Vokieciu gatve al numero 24 e al 4. Nel primo provate assolutamente lo Zeppelin (12 Lt) piatto tipico composto da una sorta di spesso purè di patate a forma di dirigibile con un ripieno di formaggio e carne condito con una salsa di burro panna acida e pezzetti di bacon, attenzione perché la porzione è abbondante e pesante, ne portano due molto grandi, serve inoltre buoni piatti di carne. Nell’altro locale potete prendere il piatto del giorno buono ed economico, ma non perdetevi i Koldunai (10 Lt) sorta di ravioli ripieni di carne o funghi e serviti con diversi condimenti come panna e bacon, noci e broccoletti ecc.

Un simpatico locale dove passare la serata è il Brodvejus, movimentato disco pub a due piani collocato in una piccola traversa (Mesiniu Gatve) di Vokieciu Gatve, in quest’ultima via troverete alcune birrerie all’aperto e un altro paio di locali.

Abbiamo dedicato una giornata alla visita della affascinante Trakai, l’antica capitale lituana che si sviluppa su una piccola striscia di terra circondatala tre laghi. L’attrazione principale è il meraviglioso castello gotico in mattoni rossi costruito su un’isoletta e collegato alla terra con un ponte pedonale in legno. Godetevi una bella passeggiata nella via centrale ammirando i colorati cottage di legno e lungo la costa. Trakai è collegata a Vilnius con moltissimi autobus (45m 2,90 Lt) e diversi treni (40m 2,80 Lt). Sulla riva davanti al castello ci sono un paio di localini, piccoli e graziosi, dove mangiare, magari un filino turistici ma comunque accettabili, provate il Kibina Keptas cibo tipico dei Carati, una sorta di fagottino di pasta di pane ripeino di carne macina e cipolla tritata, molto buono.

Un’altra giornata è trascorsa nella visita del Parco Nazionale di Aukstaitija, il posto non è male con molti laghi e foreste di pini e abeti rossi ma con una giornata sola, considerando anche il tempo per raggiungerlo non si può apprezzare bene ed inoltre bisognerebbe disporre di un mezzo per spostarsi. Nonostante tutto è stato piacevole concedersi un po’ di tranquillità immersi nel verde, ma vi consiglio di evitare di fare le nostre folli che abbiamo percorso dei sentieri per più di una decina di Km. Per raggiungere il parco da Vilnius, prendete uno dei diversi autobus (11 Lt) o treni (10 Lt) per Ignalina , da qui dei bus locali, pochi minuti, vi portano all’interno del parco, es. Paluse dove si trova il centro turistico.

Dopo quattro magnifici e divertentissimi giorni abbiamo lasciato la capitale lituana dirigendoci sulla costa baltica, precisamente a Klapeida. Ci sono 4 autobus la mattina e 2 il pomeriggio, costo 49 Lt.

Terza città della Lituania, ha poco da offrire, è piccola e tranquilla ma rappresenta un ottimo punto di partenza per la visita della penisola Curlandese. Esiste un minuscolo ostello, di fronte la stazione degli autobus, con 12 letti che sembra più un appartamento di fuorisede, visto che al 99,9% sarà completo la sistemazione più economica è l’hotel Viktorija, vecchio e un po’ decadente, che offre camere doppie/triple/quadruple 68/90/100 Lt comunque accettabili, situato in Simkaus Gatve 2, in centro vicino la fiume.

Per mangiare c’è un grazioso locale in Teatro gatve, sulla piazza principale della parte vecchia, con tavoli anche all’aperto e buon cibo. Fra i molti piatti provate le crocchette servite con una salsa di funghi, nei paraggi trovate anche un paio di disco-pub.

Il giorno successivo siamo andati a visitare la magnifica penisola Curlandese, non perdetevela, una stretta lingua di terra ricoperta di pinete e dune di sabbia bianca affacciata sul mar Baltico, si raggiunge con un traghetto dal porto del castello vecchio di Klapeida (a/r 1,50 Lt pochi minuti). Si sbarca a Smiltyne qui degli autobus vi portano fino a Nida (1h 7 Lt) il villaggio principale, passando per gli altri tre piccoli villaggi , volendo potreste prendere anche un taxi, a noi in 4 ha chiesto 10 Lt a testa, ma impiega molto meno tempo visto che si è fatto la strada a 130 Km/h, scesi dopo questo viaggio allucinante abbiamo baciato terra. Nida è un incantevole villaggio di pescatori circondato da pinete e dune di sabbia bianca, attraversatelo ammirando i bei cottage di logno con le reti da pesca appese fuori, recatevi alla duna di Panidis,a sud, alta 52 m da dove avrete un bellissimo panorama di tutta la zona: la sabbia, le coste e le foreste. Attraversate la foresta e passando per il faro recatevi alla spiaggia dove potete concedervi un po’ di riposo e se siete coraggiosi e non soffrite il freddo fatevi il bagno nell’acqua gelata del Baltico. Se avete del tempo potreste anche visitare il piccolissimo villaggio di Juodkrante con le sue sculture di streghe e spiriti.

La mattina successiva con molto rammarico e dispiacere abbiamo salutato la Lituania che ci ha così favorevolmente impressionato e sperando in un futuro ritorno ci siamo recati a Riga. Partenza dell’autobus da Klapeida alle 9.00 arrivo alle 14.30 costo del trasporto 44 Lt.

introduzione ai paesi baltici

2010-08-02T21:08:00.005+02:00

Ahimé, come tutte le belle cose anche le vacanze finiscono presto! Un anno intero ad aspettare, programmare e pianificare il viaggio ed ecco che in un battito d’ali è già finito. Fortuna che ci sono le esperienze vissute a farci ricordare per tutta la vita questi indimenticabili momenti: luoghi incantevoli, avventure incredibili, centinaia di incontri e nuove amicizie, una lista interminabile di e-mail e di inviti in tutta Europa. Ora mi aspettano 12 lunghi mesi di lavoro, forse una benedetta laurea se mi decido, e tanto tempo per progettare il prossimo viaggio. Ma torniamo a noi.

Ormai come un puzzle sta per realizzarsi il mio peregrinare per tutto il nostro continente. Con il viaggio di questa estate, altre tre nazioni si sono aggiunte alla mia lista, ed ora manca solo l’Islanda, i Balcani orientali e la Russia, l’Ucraina e la Bielorussia… l’anno prossimo una di queste mete!.....

Un piccolo cambio nel mio modo di viaggiare quest’anno c’è stato, niente paura, sono rimasto sempre un backpacker, ma per la prima volta, dopo ben sette inter-rail consecutivi, il primo nel 99 e l’ultimo nel 2005 che mi hanno trasportato in tutte le zone ad eccezione dell’area H, quest’anno ho dovuto fare a meno del mitico biglietto.

Il viaggio, cominciato a pensare già al rientro dal precedente, ha preso sempre più piede nel corso del 2006, registrando purtroppo anche il forfait di un compagno, arrivando al progetto definitivo con partenza da Roma il 6 agosto per Cracovia, poi Lituania, Lettonia, Estonia infine Stoccolma passando per Helsinki e volo di ritorno il 26. Non avevo dubbi sulla riuscita di questo viaggio, come tutti gli altri è stato fantastico. Ormai è quasi una malattia, non riesco a stare più di tre giorni fermo in un posto, la mia fame di conoscenza è insaziabile. E’ inutile che stia qui a dirvi la bellezza dei luoghi, la tranquillità delle cittadine nei parchi nazionali, le foreste che circondano tutto o le spiagge di sabbia bianca con il mare gelato; che vi parli dei litri e litri di birra ingurgitati, dei buoni piatti tipici anche se un po’ pesanti, della movimentata vita notturna, dell’incredibile bellezza delle donne di queste terre o dell’inaspettata simpatia e gentilezza degli abitanti. Cercherò più che altro di fornirvi delle informazioni pratiche che possano rivelarsi utili, illustrarvi il nostro itinerario, dare qualche suggerimento e magari aggiungere delle riflessione personali. Pertanto questo scritto non sarà un diario o racconto di viaggio, anche perché nella mia folle testolina frulla ancora l’idea di scrivere con il sogno di pubblicarli dei racconti per ogni mio viaggio, impresa che però sta diventando un po’ megalomane vista la mole di questi ultimi e che a questo punto sarebbe bello si trasformasse in un libro complessivo sull’Europa, chissà se un giorno…

Ma torniamo al viaggio vero e proprio.

Per la prima volta la mia partenza non è stato un treno notturno da Termini o Tiburtina ma dall’aeroporto di Ciampino il 6 agosto con un volo Wizz air per Katowice (vicino Cracovia) costo totale del biglietto 80 € acquistato a fine maggio, un’altra compagnia low cost che fa la stessa rotta è la Sky Europe. Dall’aeroporto di Katowice che è molto fuori città avete due possibilità: prendere una navetta express, è un pulmino a 9-15 posti, che vi porta a Katowice e prosegue per Cracovia (costo 50 zl, poco + di 12 €) oppure prendere l’autobus (giallo) di linea fino a Katowice, si ferma alla stazione degli autobus di fronte a quella dei treni, (20 zl, 5 €) e da lì per raggiungere Cracovia o un treno (12-18 zl in base al tipo di treno: osobowy – pospieszny) o un pulmino della unibus (12 zl).

Sui treni diretti a Cracovia passano dei ragazzi con indosso una maglia gialla che vi offrono da dormire in alcuni ostelli, 5-6 se non sbaglio, e vi accompagnano con un pulmino dalla stazione. Noi abbiamo deciso di tornare all’ostello di l’anno scorso, il Cadillac che si trova un po’ fuori dal centro, circa 2 km ad est in via Krolewska, ha camere con 4 letti, una cucina ed internet gratuito, costa poco più di 6 € se si prenota su internet, 9-10 sul posto. Per mangiare vi consiglio sempre i magnifici bar-mlecznys (latterie), sorta di trattorie popolari self service dell’epoca sovietica,dove potrete gustare ottimi piatti tipici. Nei dintorni della piazza centrale ce ne sono 4 tutte di ottima qualità, fra queste vi consiglio U Stasi (ul.Mikolajska 16) situata in un minuscolo cortile interno dispone di pochi tavoli ma il cibo è eccezionale, vi conviene arrivare presto perché in poco tempo si riempie e dovrete fare la fila. Una volta seduti, trovate anche il menù in inglese, ordinate, finito di mangiare vi recate a pagare alla cassa vicino l’entrata. Qui potrete mangiare dei deliziosi pierogi. Vi troverete sicuramente a condividere il pasto con impiegati o studenti della zona. Altra buona latteria è Bar mleczny Pod Temida (ul.Grodzka 4) più grande della precedente ma stessa qualità, qui ci si reca al bancone si ordina si prendono i piatti e si paga. Unico neo ma superabile è il menù rigorosamente in polacco sull’enorme tabellone appeso nei pressi del bancone.

Infatti non abbiamo perso l’occasione di un ottimo pasto con i deliziosi pierogi.

I piatti che vi consiglio di assaggiare assolutamente sono:

Pierogi grossi ravioli normalmente ripieni di formaggio, ma si trovano anche alla carne o ai frutti di bosco. Talvolta serviti con pancetta. Magnifici!!!

Bigos involti di crauti con all’interno carne, salumi, funghi, pomodori. Da assaggiare

Kotlet schabowy cotoletta di maiale impanataNalesniski squisito dolce di crepe ripiena di formaggio fresco servita con panna montata e mirtilli.

Un’ultima valutazione complessiva dei tre paesi baltici:

la qualità degli ostelli è generalmente buona e i costi abbordabili, i divertimenti abbondando e la natura è fantastica, la cucina locale va sperimentata vista anche l’accessibilità dei prezzi.

I trasporti sono discreti, purtroppo in Estonia le ferrovie sono un po’ all’abbandono e poco utilizzate e non c’è stata possibilità di utilizzarla, evidentemente c’è una politica che per arcani motivi ha smantellato il vecchio ma efficiente servizio su rotaie preferendo il più inquinante trasporto su strada; fortunatamente in Lettonia ho potuto sperimentare il treno, bella esperienza, che mantiene un alto utilizzo grazie ai molti collegamenti e bassi costi, un po’ l’opposto della precedente; mentre la Lituani è una via di mezzo, con alcune tratte concorrenziali per numero di viaggi, costi e tempi con gli autobus ed altre no, peccato che per un fattore di coincidenze non abbia potuto sondare anche questi treni.

Resoconto di viaggio

2010-08-01T15:10:00.002+02:00

SLOVENIA, CROAZIA, UNGHERIA, POLONIA, REP. CECA, REP. SLOVACCA

Un’altra estate è finita e un’altra fantastica vacanza se ne è andata, ora dovrò aspettare un anno prima di poter girovagare per qualche altro luogo. Quello che si è concluso questa estate è il mio settimo, e si avete capito bene, settimo inter rail. Sette anni passati sui treni di tutta europa che mi hanno permesso di conoscere luoghi e culture diverse, persone straordinarie e paesaggi incantevoli. Sette anni in cui ho attraversato in lungo e largo il nostro continente, dedicando ogni anno alla visita di una zona differente. Un bagaglio di esperienze che ti fa mettere in dubbio molte delle certezze sul nostro modo di vivere, che ti fa percepire quante siano le cose che non vanno o che non funzionano. Nel mio ultimo inter rail ho volto lo sguardo a est, a quella luce che una volta veniva da queste terre, ho varcato l’ex cortina di ferro e con qualche rammarico mi sono dedicato alla visita di questi luoghi, oggi purtroppo invasi da un capitalismo selvaggio e da un consumismo sfrenato che lasciano indelebili i segni dei loro mali. Ma nonostante ciò, certo avrei voluto vedere queste terre prima, è stata una vacanza stupenda e ne sono rimasto favorevolmente colpito. Città magnifiche e paesini che ti fanno tornare indietro nel tempo, persone gentili ed ospitali, ottima cucina, birra che sgorga a fiumi, buoni trasporti e belle ragazze.

Dopo il viaggio da Roma a Venezia e una breve escursione della città lagunare inizia la vera e propria vacanza, puntiamo alla volta della capitale slovena. Vallate e montagne e poi boschi, boschi e ancora boschi, questo è quello che vediamo dal treno prima di giungere a Lubiana. Due giorni in questa graziosa e piccola cittadina, elegante e pulita dove è visibile l’influenza austriaca, una breve gita al lago di Bled dove facciamo l’autostop, tra l’altro sembra che sia abbastanza facile muoversi in questa maniera e poi via dalla più ricca e occidentale delle ex repubbliche Jugoslave. Eccoci a Zagabria, subito percepiamo la differenza, città più grande e caotica della precedente, è piacevole passeggiare per le vie del centro soprattutto lungo due vie piene di bar-pub dove puntualmente ci fermiamo per una birra. Siamo solo all’inizio ma già capiamo che il tasso alcolico della vacanza sarà elevato. Due giorni e via, proviamo ad andare ai magnifici laghi di Plitvice ma per risparmiare e non prendere l’autobus da Zagabria rimaniamo bloccati un’intera giornata in uno sperduto paesino di 20 case e 100 abitanti. Vi vivono strani personaggi, i segni della guerra sono ancora molto evidenti, non esistono collegamenti e nessuno parla inglese e per finire la nostra presenza suscita molta curiosità. Nonostante passino numerose auto di turisti diretti ai laghi nessuno ci da’ un passaggio, che fregatura e pensare che siamo solo a 20 Km dalla nostra meta. Comunque un’esperienza che ricorderò sempre con molto piacere. Trascorriamo qualche ora a Ogulin dove ci imbattiamo in una festa che per quel che capiamo è per festeggiare i 10 anni dalla fine della guerra e poi giù a Spalato dove ci concediamo una giornata di mare sull’isola di Brač. Durante il viaggio conosciamo alcuni croati, non ci scorderemo di Franjo nativo di Spalato ma che vive a Belgrado con cui abbiamo chiacchierato un paio d’ore ognuno nella propria lingua e riuscendo stranamente a capirci. Un attimo e abbiamo già voglia di ripartire da Spalato e Brač, invase di italiani e rimpiangiamo il nulla di Vrhovine. Restiamo un po’ delusi dal mare, se ne parla così bene ma non ci sembra niente di eccezionale, mentre l’imponenza della villa di Diocleziano ci colpisce. Ci aspettano sedici ore di treno prima di giungere a Budaspest, purtroppo visiteremo la Bosnia e la Serbia un’altra volta. Ripenso a quando esisteva la Jugoslavia, quando questo territorio era un unico stato con le sue incredibili bellezze naturali e artistiche, quando croati e serbi, sloveni e bosniaci vivevano insieme ed in pace, quando c’era il maresciallo Tito. Varchiamo il confine ungherese e il treno si riempie, sale e scende gente dalle numerose fermate lungo il lago Balaton. Dopo i primi momenti di diffidenza iniziamo una lunga chiacchierata con gli altri viaggiatori, Giugia (susanna, che non ho idea di come si scrive) suo padre di una sessantina di anni e una signora molto vivace ed intraprendente con molta voglia di comunicare. Ci indicano i luoghi più belli di Ungheria, ci insegnano alcune parole base e noi facciamo lo stesso, poi coinvolgono tutto il vagone in una discussione per dirci dove si trova una via e quando arriviamo alla stazione ci accompagnano alla fermata dell’autobus. Tanta cortesia ci fa molto piacere. Passiamo tre giorni eccezionali nella capitale ungherese, passando in continuità da Buda a Pest, stupiti dall’immensità del Danubio, respirando gli odori e i sapori locali, ammirando il suo artigianato, ascoltando musica e bevendo birra, ma soprattutto ne apprezziamo la vita notturna. Breve visita della graziosa Eger, nota per i festival e per il vino che devo ammettere essere veramente buono e poi di nuovo in viaggio. Arriviamo all’alba a Cracovia e subito ce ne innamoriamo. Città bella, ordinata e pulita, ricca di storia e cultura, vivace e allegra, di notte piena di divertimenti. Tre giorni di cultura e sbronze, di ottima cucina polacca gustata a prezzi ridicoli nelle magnifiche bar-latterie (trattorie popolari dell’epoca comunista), di caos ed incontri. Come scordarci di quei pazzi dei tedeschi con cui ci ubriacavamo cantando nella cucina dell’ostello. D’obbligo una visita ad Auschwitz per ricordare gli innumerevoli crimini del nazismo-fascismo. L’aiuto provvidenziale di un signore ci permette di non perdere il treno, sul quale conosciamo Pavel con cui affrontiamo una lunga chiacchierata sulla vita in Italia e in Polonia, su quanto sia cara l’Italia e su come sia diventato impossibile campare. Visitiamo Danzica, che non dimenticheremo per il suo centro invaso da un’immensa Portaportese, stand e banchetti di cianfrusaglie ovunque che vendevano cimeli della seconda guerra e qualsiasi altra cosa e per la follia dei suoi abitanti. Infine è la volta della capitale Varsavia con il suo bel centro completamente ricostruito e le folle di turisti che l’attraversano. Lasciamo un po’ tristi la Polonia, che ci ha così favorevolmente colpito e con la promessa di tornarci giungiamo nella più conosciuta delle capitali orientali. Praga è come la si descrive: affascinante, romantica, rinascimentale, ma purtroppo anche affollata e piovosa. I tre giorni che trascorriamo qui passano lieti e felici, stupendi gli stretti vicoli del centro che ricordano Trastevere, ponte Carlo e l’ottima birra che ormai beviamo come se fosse acqua. Kutna Hora, 30 Km da Praga, curata e affascinante ci offre un piacevole rifugio dalle orde selvagge di turisti restituendoci un’atmosfera più genuina, anche la periferia in classico stile sovietico ha il suo fascino. Ultima tappa, ma non certo meno bella, l’altra metà di quella che fu la Cecoslovacchia. Bratislava ci affascina, giovanile e vivace, piena di vita, lascia una buona impressione nei nostri occhi ma anche al nostro palato. Ed eccoci alla fine purtroppo, quando si sta bene il tempo vola, tre settimane che sembrano esser trascorse in un secondo. Davanti a noi 24 ore di treno, quattro stati, numerosi controlli dei documenti e poi di nuovo a Roma, in attesa del prossimo viaggio.

Veniamo ora ai numeri e alle informazioni più pratiche. 22 giorni ci sono costati 500 euro più il biglietto inter rail (275), non abbiamo dovuto pagare supplementi o prenotazioni, abbiamo dormito 11 notti in ostello pagando tra i 9 e 16 euro (Slovenia e Croazia i più cari). Quasi tutte le città si possono girare benissimo a piedi, eccezion fatta per Budapest, occhio ai controlli sulla metro. I luoghi sono tranquilli e sicuri, basta un po’ di accortezza ma come in tutte le città del mondo. Si può tranquillamente mangiare in locali, ma dovete saperli scegliere, noi abbiamo speso per un pasto completo tra i 2 e i 6 euro, impossibile resistere alla birra sia per qualità che per prezzo va dagli 80 centesimi ai 2 euro per mezzo litro. In diversi ostelli è possibile cucinare ma dovete avere con voi l’attrezzatura, noi per esempio abbiamo comprato pentola e scolapasta a Zagabria e l’abbiamo utilizzata per tutta la vacanza. I treni sono di buona qualità, puliti ed efficienti, esclusi quelli ungheresi che sono un po’ sporchi e vecchietti, mentre quelli croati un po’ lenti; numerosi e ben collegati i notturni ed anche sicuri, su quelli cecoslovacchi c’è addirittura la possibilità di chiudere a chiave la porta dello scompartimento.

brevi riflessioni

2010-07-31T13:33:00.001+02:00

Il 31 agosto sono tornato dal mio quinto inter-rail, purtroppo come sempre, le vacanze finiscono in un attimo! La quinta estate trascorsa a girovagare per qualche paese europeo ed adesso non riesco ad immaginarmene una senza percorrere chilometri su chilometri, vedere decine di posti e conoscere centinaia di persone. Viaggiare in inter-rail è fantastico, ogni anno me ne innamoro sempre più, pensare che in poco tempo si ha l’opportunità di ammirare posti leggendari e lontanissimi, di essere in un luogo e il giorno dopo a centinaia di chilometri, di imparare culture e stili di vita diversi dalla nostra, parlare con tutto il mondo…..

Con quello di quest’anno ho compiuto l’impresa di visitare tutta l’europa occidentale, dal Portogallo alla Finlandia, certo ci vorrebbero mesi e mesi per poter dire di aver visto bene una nazione ma comunque non posso lamentarmi. Ora sto meditando di volgermi verso l’est, anch’essa terra di fascino ed interesse, quella che era una volta il simbolo di un mondo nuovo carico di sogni e speranze, seppur non perfetto ma sicuramente migliore di quello attuale. Certo avrei preferito e voluto visitarlo prima del triste 1989-1990 e penso sia inutile stare qui a dire il perché ma andrò lo stesso alla sua scoperta. Ora torniamo a noi e soprattutto a quest’anno, che mi ha visto girovagare in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Come i miei precedenti viaggi è stata un’avventura stupenda ricca di sorprese ed esperienze, ah dimenticavo, è stata anche la prima volta che partivo da solo! Si sa gli anni passano e gli amici hanno sempre più problemi (le donne !) ma confido nella stagione ventura. Un primo consiglio, ne avevo conosciuta molto di gente che era partita da sola ed ora è toccato a me, come logico, ero si convinto di farlo, ma con qualche dubbio, capite bene un appoggio è sempre utile, ed invece è stato fantastico ho conosciuto moltissime persone ed è stato poco il tempo trascorso tra me stesso. Ci vuole poco per fare amicizia basta essere un po’ socievoli e scegliere i posti giusti, ci sono nazioni dove è molto semplice fare conoscenza (Irlanda, Spagna, Scandinavia, Francia…) e altri un po’ meno (Germania, Austria), un buon libro e un diario sono comunque ottimi compagni di viaggio. Sarebbe innegabile dire che non abbia sentito l’assenza dei miei amici, la complicità, il legame, la capacità di combinare casini e divertirsi che ho con loro è difficile da trovare, chi come me conosce delle persone da 10 anni ed è cresciuto insieme a loro passando ogni giorno della vita e innumerevoli vacanze insieme sa bene cosa intendo e se a questo aggiungiamo che “semo na banda de matti” il cocktail diventa esplosivo.

Non darò qui delle informazioni molto dettagliate ma resterò su una linea generale perché sto valutando seriamente l’idea di scrivere qualcosa di più curato e fornito, una sorta di piccola guida su tutti i paesi che ho visitato indicando cosa vedere, dove dormire, altre informazioni utili e qualche dritta, ma questo richiede del tempo. Comunque chi volesse nel frattempo può contattarmi.

Qualche notizia ve la do lo stesso, per prima cosa sappiate che quello che si dice è vero la Gran Bretagna è carissima anche più della Norvegia, non su tutte le cose comunque; i treni non viaggiano di notte ad eccezione del Caledonia sleeppers (Londra-Scozia (Glasgow-Edimburgo-Inverness)e viceversa); c’è un traghetto da Holyhead(Galles) a Dublino che parte alle 2.50 di notte e quindi se volete evitare di dormire qualche notte in ostello/campeggio organizzate bene il tragitto; la privatizzazione della ferrovia ha dato vita a decine di compagnie che gestiscono autonomamente percorsi diversi, questo comparta una pessima organizzazione (orari e collegamenti) e si dice che potreste vedere cancellato un treno o cambiato un orario da un momento all’altro, questo comunque a me non è successo; in Irlanda i treni sono pochi, lenti e non raggiungono i numerosi piccoli centri di notevole interesse, per cui armatevi di pazienza e se desiderate vedere paesaggi naturali stupendi preparatevi a dover prendere degli autobus o potete ricorre ad un mezzo più economico che però funziona bene: l’autostop, a voi la scelta; un lato positivo è che non dovrete mai pagare un supplemento o una prenotazione e lo credo bene visti i treni! Ci sono moltissimi ostelli, ovunque e seppur siano tanti i turisti, un posto riuscirete sicuramente a trovarlo, se volete essere sicuri basterà prenotare in questo modo potrete anche risparmiare un po’ riservando le camerate più economiche, le prime che si riempiono.

Quanto costa fare un inter-rail ? questa è una bella domanda e se si esclude il costo del biglietto che più o meno è uguale per tutti, la spesa diventa molto soggettiva, sono molte le voci che influiscono, dalle abitudini alla voglia di usare le proprie gambe. Per darvi un’idea posso illustrarvi le mie e dirvi come affronto il viaggio. Quest’anno per 4 settimane in Gran Bretagna e Irlanda ho speso, escluso il biglietto inter-rail, 1 milione e 500 mila di vecchie lire, lo scorso sempre per un mese ma in Scandinavia 1 milione e 400 mila lire; queste le mie spese necessarie per dormire, mangiare, divertirsi e per i traghetti.

Alcuni consigli per risparmiare: viaggiare di notte e su posti a sedere, quando possibile; scegliere per dormire sempre gli ostelli meno cari o se volete i campeggi, io preferisco la prima soluzione anche se un po’ più costosa, rigorosamente quelli con cucina in modo da poter fare un buon piatto di pasta, si risparmia e si mangia bene e tanto; evitare di prendere mezzi pubblici oppure non pagarli se ci riuscite, abbiamo gambe e piedi perché non usarli? qualche chilometro non può essere certo un problema, e poi del movimento fa sempre bene; evitare di comprare l’acqua, può sembrare una stupidaggine ma invece è una grande spesa, dotatevi di una bottiglia e riempitela dove possibile, l’acqua è ovunque potabile in Europa, come in ostello e in quelle rare fontanelle che potete trovare, attenti però a non bere da fontane a ciclo chiuso, non siate tonti; ridurre al minimo, se non potete farne proprio a meno, i regali e le altre cavolate. Per ora è tutto, non vi resta che preparare lo zaino e partire.

diario di viaggio folle

2010-07-31T13:22:00.001+02:00

Tre pischelli alla conquista d'Europa

Introduzione

Penso che prima di cominciare la lettura di questo diario vi debba dare alcune spiegazioni, chiamiamole così. Per dire la verità, l’idea di scrivere un diario su l’inter-rail fatto nell’estate del 99, è venuta al mummia e al roscio, i miei due compagni di viaggio. Non mi ricordo bene se solo ad uno di loro ma diciamo che è al 50%, comunque ciò che conta è che a me non passava assolutamente per l’anticamera del cervello, forse perché in vita mia scrivo molto poco perciò siate clementi. Comunque torniamo a noi, i miei degni compari erano galvanizzati dall’idea che avevano avuto ed erano riusciti a far nascere anche in me un po’ di passione per quest’opera. Il progetto prevedeva di scrivere giorno per giorno tutto quello che ci sarebbe accaduto, chiaramente in modo ironico e divertente, insomma dovevamo far ridere, tutto ciò veniva fuori dal fatto che eravamo coscienti che ne avremmo combinate di tutti i colori, mi scuso anticipatamente per il fatto che non è stato facile raccontarle. Volete sapere quanto è durato il loro entusiasmo? Beh, praticamente fino a mezz’ora dopo la partenza da Roma, cioè da quando mi hanno messo in mano la penna e il quaderno e hanno detto scrivi te perché scrivi meglio. Non potendo rifiutare mi sono fatto carico di questo pesante onere, cercando di assolverlo al meglio. Subito me ne sono appassionato e mi sono ripromesso di portare il lavoro alla fine, cioè di raccontare tutti i giorni di questa vacanza, anzi più ne passavano e più mi sentivo preso, che abbia scoperto una passione? Scrivere mi è sempre piaciuto, diciamo che però ho bisogno di avere un obiettivo per farlo, per questo prometto di scriverne uno per ogni vacanza. Lascio a voi stabilire se sono riuscito in qualcosa di simpatico e divertente, l’intento era quello, spero almeno di non essere caduto nel banale; nonostante tutto rappresenta il ricordo di un momento bello della nostra vita, di una vacanza da favola che consiglio a tutti. Un’ultima cosa riguarda il linguaggio, praticamente ho riportato su carta il modo in cui noi parliamo e perciò sono presenti termini in romano ma anche espressioni tipiche dei giovani o infine parole coniate da me o dai miei amici.

Roma 28-7-99

Ore 22.45 inizia la nostra prima vacanza in Europa.

Sta per cominciare l’avventura! Dopo molta fatica per il viaggio in metro, siamo montati sul treno diretto a Nizza, ci siamo infilati in uno scompartimento che guarda caso era prenotato , al volo ci siamo spostati in un altro. Per ora siamo noi tre, chissà se rimarrà così. Intanto mentre il Roscio dice un sacco de stronzate e er Mummia fa er piacione dar finestrino, a me m’hanno costretto ( porco d.. er Roscio m’ha acciaccato er quaderno ) a srive sto cazzo de diario.“Alimortacci vostra come ve puzzano li piedi !!” deve aver detto er vecchio quando ha aperto a porta dello scompartimento. Alle 23 30 si accendono i motori, semaforo rosso, luce gialla e via “” il mostro divorava la pianura”. I sei sedili sono diventati tre bei lettoni, speriamo che non ci prenda sonno. Manco a fallo a posta er Mummia già sta a russà e pure er Roscio se sta a appisolà e io che non voio dormì me resta sola da scrive. E’ 00.45, loro due dormono da un pezzo, cioè da quando semo partiti, dovremmo essere al confine con la toscana, credo che passerò la notte scrivendo e pensando. Che bello ! er Mummia è vivo! Ha bestemmiato, chiuso er finestrino e s’è rimesso a dormì!. Purtroppo ogni sorta di comunicazione è vana.

Nizza 29-07-99

Ore 9.50, sbarchiamo a terra, ha inizio la conquista della Francia!

E’ panico nella stazione, cerchiamo l’orario dei treni ma non ci capiamo niente, troviamo il deposito bagagli ma servono gli spicci e perciò me tocca annalli a rimedià. Ma con la lingua come la mettemo? E così da tre puri francesi riesco, parlando in romano, nella gloriosa impresa. Ora tocca al Mummia, che sfoggia il suo perfetto(?) inglese e rimedia l’orario del treno per Parigi. Si va in visita nella città. Il mare è stupendo, pieno di belle gnocche con i meloncini all’aria ( a Mummia ma che me fai scrive). Peccato che il costume è rimasto con lo zaino in stazione. I vicoli della città vecchia so’ da paura, pieni zeppi de negozietti che vanno. Pranzo, sacro per noi, i barbagianni entrano in azione. Tra un morso a un panino e un goccio de coca, te spunta ‘na bionda, no la birra!, sorride, tira fuori la macchinetta e ce fa ‘na foto, noi se la guardamo er Roscio scambia il favore ma il richiamo della panza è più forte, perciò non ci alziamo, così la bionda salutando sparisce come uno dei più bei sogni. Vista l’impresa, si, persa! Dedichiamo il pomeriggio alla cultura: scarpinata al castello con visione panoramica. Mentre se riposamo sulla spiaggia, i piedi avevano bisogno d’aria! ce capita de tutto, er sole sparisce tra le nuvole e arriva l’acqua tanto sperata, peccato che viene dal cielo! Tornamo zuppi alla stazione, i keeway so’ rimasti cor costume, lì stanno bene. Tra un cazzo e un altro, montamo sul treno, affianco a noi se mettono tre pischelle italiane. Indovinate che fanno i barbagianni? Niente direte voi, olmo! Un lampo di genio illumina er Roscio: “Che c’avete ‘na sigaretta?” Proprio a scusa più stronza pensate voi. Così si trasferiscono nel nostro scompartimento ora completo. Simona, Maura ed Elisa tre ragazze simpaticissime e pure parecchio scocciate, nel senso che non ce stanno cor cervello, ce fanno compagnia per 4 ore, loro so’ dirette a Barcellona. In questo tempo se semo ammazzati de risate, l’autista Mummia è astemio, così s'è dichiarato, er Roscio se chiama Lucio; Così dicendo, tra un pollo, la nostra cena, e un pezzo di pane nutella, gentilmente offertoci, tutto bagnato da birra e coca semo arrivati ad Avignone dove sono scese. Il treno è pieno de matti, ogni tanto s’affaccia qualcuno e dice qualche cazzata. E’ l’una, vedemo se potemo dormì un po’, alle 7.00 arrivamo. Er Mummia apre er sacco a pelo e se prepara a dormì. La giornata è stata positiva, certo potevamo fa’ de più, basta poco che ce vo’?

Nizza è ‘na bella città piena de pischelli soprattutto pischelle sicuramente ne è valsa la pena.

Parigi 30-07-99

Parigi ore 7.00, arriviamo alla capitale, boni tutti, de capitale ce n’è una sola: Roma! Il caos totale, “Do’ annamo? Che famo? A stronzi!!!” Riusciamo a trovare dov'è l'ostello, lì sfoggiamo il nostro perfetto inglese " manddeche ao!", ne usciamo vincitori, “na stanza per tre, si ma a che prezzi! Torre Eiffel e Arc de Trionfe i luoghi che guardiamo, qualcuno me vole fa per forza na caricatura, chissà perché? Finalmente un pranzo degno di questo nome: penne col tonno, fatte da me che so’ er cuoco ufficiale. Tra n’imitazione e l’altra due pischelle che se so messe a fianco a noi ce chiedono se semo italiani e così cominciamo a parlare. Camilla, romana, e Nicole, tedesco-olandese-svizzera-italiana- ect, chi più ne ha più ne metta, rimediano un invito a cena. Ore 15.00 consegna delle stanze, per tutti tranne che per noi, la solita fortuna! Finalmente dopo averla chiesta più volte un attimo de gioia ce riempie er core; Anelkà ce da le chiavi e noi ie damo giù de doccia e panni puliti. Breve escursione a Notre Dame, cor solito culo che ce ritrovamo, stanno a ristrutturà na facciata e così non se vede un cazzo, poi gran finale: pasta alla carbonara. Serata conclusa in camera nostra a bere, 10 birre senza alcool però! Ma esistono solo qua? Vedi a comprà a robba fori senza legge tutte l’etichette! E pensà che c’avemo messo pure na cifra pe decide quale prenne; a parlare e fumare. Se semo taiati de risate, ognuno tra un “bravo” e n’altro ne sparava qualcuna delle sue. Camilla e Nicole so’ forti, semo stati proprio bene. So’ le 2.00 e volemo dormì un po’ pe na volta che c’avemo la possibilità de sta’ su na specie de letto, limortacci loro. Parigi… non so’ proprio divve com’è, a metro spacca e costa pure! In ostello se sta na crema, ma so’ tutti così? Avemo parlato con sacco de gente, c’è tutto er monno qua, l’italiani so’ un ber po’ e pure i romani non mancano. Come ar solito l’altri se so’ spenti, mo li seguo a rota, ma prima spegnemo sta torcia.

Parigi 31-07-99

Lasciamo l’ostello direzione la stazione, che puntualmente sbagliamo, damo retta a Mummia noi! Per sapere l’orario del treno per Amsterdam. Qui conosciamo due pischelle de Roma e decidiamo così di fare il viaggio insieme, il treno parte alle 23.15 e so’ appena le 11.00. La stazione è una colonia italiana sembra de sta’ a casa, che bello! Er Roscio ha cominciato a rompe perché dovevamo anna’ a vede’ a tomba de Jim Morrison e così per passare la giornata e soprattutto per non sentillo più decidiamo di andarci. Dentro al cimitero che era grosso come na città ce semo persi; dopo più de n’ora che stavamo a girà e essece passati intorno 4 o 5 volte, avemo trovato sta benedetta tomba. Raggiunto lo scopo si è deciso di terminare la giornata in un parco là vicino, olmo proprio la vicino! Più de 2 chilometri a piedi se semo fatti e Roscio n’antro po’ ce more. Comunque ne è valsa la pena, peccato che appena er tempo de fasse un panino e acchittà qualcosa che n’antro po’ ce se bevono, così se semo dati. Sbragati alla stazione, tra una cazzata e na risata, sapesse quello che le romane stavano a combinà! Ao non pensate male eh! abbiamo atteso con impazienza il treno. Grazie a una furbata de Roscio siamo riusciti ad occupare, certo manco no striscione, due scompartimenti. Oltre a noi, le due romane e Federico, romano anche lui conosciuto il giorno prima all’ostello che comunque è tutto matto: sta a fa l’inter-rail da solo. Il viaggio è stato assurdo, c’erano tutti italiani, chissà perché? Riuscì a dormì è stato impossibile, almeno per noi visto che lue tipe c’hanno messo n’attimo.

Amsterdam 01-08-99

Manco er tempo de scende e puntamo dritti a………………………. l’ostello con la vana speranza de trovà un posto. Attendiamo con fiducia insieme a due ragazze toscane, Federica e Laura, giunte lì poco prima di noi. Pieni di soddisfazione otteniamo i 4 posti che ci servono, a, perché non ve l’ho detto? Federico detto Nino si è unito a noi per adesso e ci diamo appuntamento con le ragazze per una cena comune. L’ostello è molto carino, stiamo in una camerata con 30 letti, mica annamo deppiù c’avemo er posto migliore ed è pieno di belle ragazze. E Roscio smania per andare a prendere il biglietto per Ajax-Lazio, sti buri, pure qua! e con molta fatica scoprimo dov’è lo stadio. Breve visita del centro, molto bello con i canali in mezzo e le strade ai lati, con case alquanto caratteristiche e ogni sorta de negozi, però tira n’aria qua! da molti aprezzata. Mortacciloro, sti olandesi stanno fori, n’altro po’ c’acciaccano, co ste biciclette vanno a palla, non frenano mica. Nel pomeriggio ci dividiamo, er Mummia e Roscio allo stadio ed io e Nino in giro per la città. N’avemo fatta de strada con le nostre scarpine chicco, ancora me fanno male li piedi. Se beccamo con le toscane e scroccamo la cena, spaghetti col sugo alle vongole che però cucino io. Dopo la ricca mangiata aspettiamo gli altri due che nel frattempo hanno rischiato de dormì in metro, quando arrivano so’ tutti gioiosi per la vittoria della Lazio per 3-2, che se festeggiano se tanto hanno perso lo scudetto! E così tutti insieme andiamo a fare un giro. Capitiamo per puro caso(!) nel quartiere a luci rosse, che merita pienamente di essere visto, se rimane co l’occhi de fori, in tutti i sensi e poi tappa ad uno dei tanti coffe shop. Giusto er tempo de entrà e mettese a sede che quello chiude, eppure è solo l’una e così sconsolati puntiamo alla panchina a bordo canale di fronte l’ostello. S’ammazzamo de risate, Federica comincia a parlare e non se ferma più, peggio de na macchinetta ma comunque s’è fatta na certa e la prima notte in questa città dei balocchi volge al termine.

Amsterdam 02-08-99

Porca puttana, se semo giocati la colazione, er Mummia ma svegliato alle 11.00 e così cercamo almeno de fa’ er pranzo. Ricca spesa , nel senso che un pacco de pasta costa 2.000 lire !! e poi abbondante pranzo contraccambiando l’invito di Federica e Laura. Nel tardo pomeriggio giro turistico e shopping per gli amici, non ve fate troppe illusioni. Ritorniamo in ostello e Roscio se fa proprio del male, non ve preoccupate se fa per di’, passa diverso tempo sulla famosa panchina con n’altro italiano distruggendose, al punto che pronta la cena semo costretti ad andarlo a prende ma sta talmente “bene” che s’addormenta sul tavolo, così vola direttamente al letto o almeno è quello che ha pensato visto che ce l’abbiamo portato di peso noi. La serata si conclude con giro per il centro e una visita ad un coffe shop e infine sulla nostra panchina a parlare e ridere tutti insieme, tratte e Roscio che stava in coma al letto. Questa vacanza è stupenda , si vedono così tanti posti e si conosce così tanta gente che già solo dopo pochi giorni siamo felicissimi. Amsterdam è graziosa ed è piena di giovani, non se vede né un vecchio né un bambino, boh!

Diverse città 03-08-99

Decidiamo di lasciare la città destinazione Anversa, er Mummia ha insistito tanto, chissà perché? Forse se lo sentiva dal profondo! Prima tappa Haarlem, Federica e Laura ci seguono, dopo qualche foto puntiamo per L’Aia e salutiamo le due toscane, so tristi sti momenti, non ce vorebbero mai. Visita del centro, è pieno de gente, quanto so bone ste olandesi! Non ne vedi una brutta, e poi al parco dove ridiamo per un’ora e creiamo un nuovo monumento nazionale il “cannoniere”. Di nuovo alla stazione, treno per Anversa dove saremo dovuti rimanere a dormire. Arrivati a destinazione veniamo colti da attimi di… di… , me sto proprio a rincoglionì non me ricordo che volevo scrive! Sembra di essere su un film di Sergio Leone, è tutto deserto non c’è n’anima manco a pagalla, pure le case so’ vote. Con perseveranza puntiamo all’ostello, tanto la metro non se paga, estrema periferia in mezzo ad un parco ma è completo, attimi di gioia riempiono qualcuno, eh-eh- di disperazione gli altri. Si ritorna alla stazione alla volta di Bruxel, e che è? Niente di più di puntino nero su una cartina, dove si spera di poter dormire. Cerchiamo un ostello ma anche questo è completo, ma come cazzo è possibile in una città dove non c’è niente da vedere e da fare e non gira nessuno, manco li zombi solo na mummia! Così si decide di prendere il treno per Parigi delle ore 1.47, aspettiamo solo due ore sdraiati alla stazione. Restiamo inquietati dalle foto di bambini appese all’entrata della metro, e meglio che se sbrigamo ad annassene. Certo che cazzo de nazione il Belgio! Eliminiamola è un pezzo che avanza.

Parigi-Caen 04-08-99

Il posto migliore che abbiamo trovato, so proprio ridotto male me so addormentato mentre scrivevo, me stanno a fa proprio un brutto effetto sti due! Allora dicevo, ah si, era sul corridoio del vagone della posta(?) ma mesà che era più na cella frigorifero!! Viaggio assai tranquillo(!) er Mummia e Nino hanno fatto la guardia perché c’erano dei tipi loschi che stavano a rubbà. Arriviamo a Parigi, qui la nota dolente quel simpaticone de Nino ha deciso di tornare ad Amsterdam e così con grande dispiacere dobbiamo salutarci, tanto se ribbeccamo a Roma ‘ndo scappa, noi invece puntiamo in Normandia, so riuscito a convincerli, tappa a Caen. La zona dell’ostello che è in periferia è deserta e sti due se stanno già a lamentà ma basta che dormono e so’ contenti, in compenso però la camera non è niente male ce stata pure l’angolo cottura e il bagno e che volemo deppiù? Un lucano? No magari na lucana, comunque! Così dopo un bel pranzetto, ce scappata pure na bistecca, ci facciamo due tiri a pallone sul prato, i soliti italiani ce mancava solo la chitarra e stavamo al completo. Pomeriggio piovoso e così niente escursione turistica, prima di cena momento topico, si decide l’itinerario, stavolta devo cedere a sti rompi coglioni, si decide di tornare ad Amsterdam e poi Mont-Saint Michel e il sud. Stravolti dalla fatica e da qualcos’altro crolliamo sul letto.

Bayeux-Paris 05-08-99

Sveglia all’alba, le 7.30 per precisare e partenza per Bayeux, piccola e carina cittadina molto caratteristica. Dopo la visita ci dirigiamo alle spiagge del famoso sbarco, quello in Normandia appunto. Giro nell’immenso cimitero americano e poi giù al mare, incredibili le fortificazioni tedesche, ma come hanno fatto a sbarcare? Deve esse stato proprio n’inferno. Sulla spiaggia lasciamo una scritta, ne sentivo la mancanza, e soddisfatti torniamo nella cittadina. Ci fermiamo in un parco dove c’è na specie de campo de calcetto e dei canestri da basket, possibile che solo da noi non ce stanno ste cose? Così facciamo due tiri a pallone e sfidamo tre francesi che però ce devono aver avuto paura vista la nostra classe(!?).Torniamo alla stazione ma la pioggia ci colpisce a metà strada, puttana Eva, sta doccia non era preventivata!! Si apre una discussione se l’acqua piovana è potabile: io dico di si er Mummia e il Roscio de no, la soluzione non è stata trovata, voi che ne dite? Ciò ragione io vero? Alle 18.21 partiamo per Parigi per poi da lì ripartire. A gare du nord conoscemo Simone de Pistoia, pure lui sta a fa’ l’inter-rail da solo, allora è un vizio! Insieme prendiamo il treno per ritornare nella città dei balocchi e sul treno conosco subito tre pischelle.

Amsterdam 06-08-99

Breve prefazione, potrebbe sembrà na cazzata ma è importante: sulla metro de Parigi s’è rotta la mia collanina, è un brutto segno. Arrivati ad Amsterdam puntiamo all’ostello, ma sorpresa, è pieno! Proviamo in altri, stessa identica risposta; un’alternativa possibile è il campeggio ma una volta visto semo spariti. Piccola domanda, perché all’andata il tram c’è costato 4.70 e al ritorno 3 ? mesa che c’hanno fregato! Così stanchi morti e molto dispiaciuti andiamo a mangiare, po’ succede de tutto ma quello non se sarta mai(!). Riesco a riparare la collanina che mi rinfilo. Torniamo all’ostello e chiediamo una prenotazione per quello di Biarritz, si scioglie nuovamente la collanina e non se trova er posto, come la rilego tutto risolto, posti trovati, e come se non bastasse, mentre aspettiamo alcune informazioni all’improvviso ce dicono che se so’ liberati dei posti e così ancora increduli ci accomodiamo in camera. Sarà un segno del destino ? comunque sia non credo che me la toglierò nuovamente! A questo punto indovinate chi ce sbuca ? No, no, pensatece bene prima de risponde. Vabbè, volete che vo’ dico io ? Quel matto de Nino sta qua e così abbiamo riformato il gruppo, che taio ! Giusto er tempo de salutasse e beccamo pure le due romane, strane coincidenze, vero? A cena conosciamo cinque ragazze di Padova, che rimangono colpite dalla mia nota bravura culinaria, sparamo un po’ de cazzate insieme e poi usciamo per il solito giro.

Amsterdam 07-08-99

Allora qualcuno ce lo fa apposta ?! Sta cazzo de pioggia ce sta a seguì da per tutto. Decido di andare a visitare Delf, cittadina vicino L’Aia, mentre gli altri stranamente(!) rimangono a dormire. Mentre faccio colazione incontro Livia, una delle romane, che decide di venire con me. La mattinata scorre tranquilla se non fosse pe tutta l’acqua che avemo preso, quando torniamo dagli altri siamo praticamente zuppi. Trascorriamo il pomeriggio a chiacchierare, fuori piove. Nel frattempo si uniscono a noi le padovane, oltre naturalmente alle romane, che aspettano di partire alle 22.00. Peccato che dobbiamo salutarci, perché ci siamo fatti un sacco de risate, speriamo de incontrasse in Francia fra qualche giorno. La sera andiamo a bere qualcosa, intanto il Mummia fa qualche numero dei sua, inventa scuse a destra e sinistra mentre noi s’ammazzamo de risate, quanto l’avemo preso per culo!! Si, però se lo meritava proprio! Terminiamo la serata sulla nostra panchina che è stata ribattezzata “cso la panca”, già ridevamo pe cazzi nostri, quando compaiono due tipe e cominciamo a parlà in inglese, come al solito non capimo na mazza! E così pe disse due parole ce mettemo n’ora, si ma quanto avemo riso non vo potete immaginà. I barbagianni come al solito non se mevono, forse le due olandesi s’aspettavano qualcosa de più e così alle 4.00 annamo a dormì. Questo giorno è stato ribattezzato “the Mumia day” favve na lista de quello che ha detto e fatto è impossibile!! Ne so successe veramente tante.

Amsterdam 08-08-99

E si, è proprio così, ce l’ha con noi, mannaggia al pontefice massimo, piove pure oggi e oltretutto dovemo lascia l’ostello. Sta diventando difficile scrive, che ve sto a rompe le palle? Basta dillo eh! Lo sai che c’è, io ce sto a provà! Nonostante la mandi come Dio comanda decido d’annamme a vedè Leiden, cittadina lì vicino, l’altri come al solito me seguono(!) olmo, passano il pomeriggio fattoni in cucina. Per l’ora de cena lasciamo l’ostello e ci dirigiamo alla stazione. Premetto: un ponte alto 12 metri sotto tutto marone come na spremuta…. na spremuta de merda, scusate ho sbagliato film, allora dicevo il binario era pieno de gente ma puntiamo ad uno scompartimento e così con una finta a destra, due a sinistra e un pallonetto ne prendiamo uno. Il viaggio passa cercando di dormire, impresa eroica riuscirci. Abbandoniamo l’Olanda per questa vacanza.

Parigi-St. Malò 09-08-99

Aspettate n’attimo che so entrate due… ok , alle 7.00 arriviamo a Parigi, ormai è un’ossessione sta città, come cazzo è possibile e meno male che non ce piaceva!! L’idea è quella di andare a St. Malò e le Mont-Saint Michele, mi informo su come raggiungerli e poi come andare da lì a Biarritz, bisogna cambiare 4 treni. A questo punto rimango l’unico a voler andare, loro insieme alle romane vanno subito sulla costa oceanica, a me danno tutti del matto e in preda(!) ad una crisi mistica decido di partire da solo. Scusate ma c’è gente che fa l’inter-rail da sola e io non posso andà un giorno, guarda Nino, a proposito come ti va? Lo salutiamo, parte pe Calais obiettivo Londra, ci riuscirà ? tanto a Roma lo ripiamo e ‘ndo scappa. Arrivo a St. Malò alle 14.40 in preda alla disperazione e alla fame, non posso vedere Moint-Saint Michele perché sta troppo lontano, ma ci devo tornare. Così opto per una visita della città dopo aver raccolto suggerimenti da una coppia che avevamo conosciuto ad Amsterdam. Con lo zaino in spalla, mannaggia a quel porco non ce so più depositi liberi e gli impermeabili indossati, te pareva piove pure qua! parto per la visita. Arrivato alla città vecchia mi strofino gli occhi tre quattro volte, non credo a quello che mi trovo davanti, è eccezionale. La città vecchia è circondata da mura, i bastioni su cui è possibile camminare e che sono stracolmi di persone, sembra di essere a via del corso anche perché molti sono i connazionali, cadono quasi a picco sul mare e c’è solo un piccolo lembo di spiaggia. Ho l’impressione di essere in un film, avete presente quelle roccaforti pirate di secoli fa? E’ questo quello che si pone alla mia vista. Entusiasta e sbalordito giro tutta la fortificazione, la stanchezza svanisce sotto gli effetti della bellezza di questo luogo incantato. Immortalo il possibile con la mia fida canon prima compagna di viaggio che non mi abbandona mai, e così purtroppo giunge l’ora di abbandonare sto posto da favola. Chissà mai perché! In preda alla disperazione, vado via ma tornerò, distrutto, non sento più né un polpaccio né le spalle, prendo il primo treno di questo lungo viaggio. St. Malò è il posto più bello che abbia mai visto, consiglio a tutti di andarci, sicuramente ne vale la pena! Nel frattempo loro hanno passato il pomeriggio sul treno e la sera dormendo alla stazione di Biarritz, per domani l’ostello è prenotato. Possibile che stanno sempre a dormì! E so sempre stanchi! Non so proprio tipi da inter-rail, dovevo annà da solo, però me fanno taià.

Biarritz 10-08-99

Finalmente dopo il lungo viaggio alle 9.00 arrivo a destinazione. Manco er tempo de scende e salutà i milanesi, avemo fatto er viaggio insieme, e ‘ndovinate chi ve sbuca ? con la faccia ancora addormentata riconosco la sagoma del mummia. Tutti e tre insieme andiamo all’ostello. Non so se ancora dormo e se so sveglio, un miraggio si trova dinanzi ai miei occhi, alla recption c’è una bionda eccezionale, mentre ci parla non capisco più niente, pure perché non capimo l’inglese. I posti disponibili sono due in una stanza e uno in un’altra. E’ inutile che ve dica come è annata a finì, pure la bionda l’ha capito e s’è messa a ride. Quando li separi a quelli, c’hanno bisogno dell’accompagno pure pe annà ar bagno! Entro in camera e incontro due americane e un francese, riusciamo a salutarci e presentarci poi purtroppo la comunicazione finisce qua, è ora che studiamo un po’ di inglese!n Vado a chiamare gli altri, er Mummia se sta già addormentà, ma come cazzo fa dico io, possibile che non riesce a fa altro? Ci diamo appuntamento alle 16.30 per andare al mare. Comincio una lunga attesa, i minuti passano inesorabili, si fanno le 17.00 ma di loro neanche l’ombra, intanto arrivano le romane e passiamo il resto del giorno insieme. Tento più volte di andarli a chiamare ma è tutto inutile, ma che c’hanno i sarcofagi insonorizzati? Finalmente alle 20.00, guarda caso, un segno di vita proviene dalle loro camere, ancora cor cuscino in faccia andiamo a cena. La sera si trascorre sulla riva del lago a guardare le stelle cadenti, qualcuna l’abbiamo pure vista eh. All’improvviso m’addormo proprio, la stanchezza si fa sentire e non solo quella capite a me! E così lascio gli altri quattro ai loro discorsi(!?) e alle loro risate. Me stavano a pia per culo perché dicono che russo, ma tanto n’è vero.

Biarritz 11-08-99

Lunga e diritta correva la strada, il treno veloce correva…. la giovane estate era già terminata.....

Finalmente si va al mare, ma prima, c’è l’eclissi, così ci muniamo degli appositi occhiali, bello spettacolo peccato che qui non è totale, meio de carcio sue palle però. Intanto all’ostello so arrivati altri due italiani, era ora! Tutti e sette adiamo sulla sospirata spiaggia. Dopo una lunga passeggiata l’oceano ci si pone davanti agli occhi, un’immensa distesa d’acqua nulla a che vedere con il mediterraneo, le onde sono gigantesche e chi ce serfa qua! Er bagno scatta subito, mica cio potevamo perde, quelle onde c’hanno proprio impressionato, non se ponno descrive, t’arrivano certe botte, boh ! Passiamo tutta la giornata qui e torniamo in ostello per cena. La sera vado cor pischello de Foligno a fa un giro in città, all’altri gli pesa er culo come ar solito, che a parte il panorama del lungomare non è che sia un gran ché.

Carcassonne 12-08-99

Ci alziamo presto per partire, salutiamo le romane e i due di Foligno. Dopo più di 3 ore giungiamo a Carcassonne e ci dirigiamo verso l’ostello, sto a spiccà un inglese da paura! altro che scuola, certo che er Mummia e Roscio so proprio….. bo…. non me viene n’espressione adeguata, comunque voi capite. Dopo una lunga camminata con gli zaini in spalla si arriva alla città vecchia, l’ostello sta dentro le mura, d’improvviso sembra di trovarci nel medioevo, ai tempi di re Artù e i cavalieri della tavola rotonda, riuscite a rendervi conto di quello che intendo dire, spiegare quello che i nostri poveri occhi osservano non è impresa facile. Un’intera fortezza con tanto di castello, tutto totalmente integro e ottimamente conservato. Manco er tempo de lavasse e comprà la pasta per la cena e annamo un po’ a “scaricà” le nostre pistole fotografiche. Dopo questa incantevole visione, pausa di riflessione sul tavolo con le forchette e di nuovo a fare foto, infine birretta al bar dell’ostello che è pieno de stranieri, ce stanno tutti: italiani, pure na cifra, spagnoli, francesi, tedeschi, canadesi che sta in camera nostra e c’avemo pure parlato un po’ e Fantozzi che dorme sopra er Mummia, che bella coppia! So rimasto ancora qua al bar, tutti stanno a parlà con qualcuno, l’unico solo so io, te credo, al calar delle tenebre i miei compagni di viaggio rientrano nelle loro amate bare.

Sono proprio contento di essere venuto a Carcassonne che insieme a St. Malò so i posti più belli che ce stanno.

Toulouse 13-08-99

Apro una parentesi, una delle tante direte voi. E Roscio ieri ce n’ha regalata una stupenda, alla domanda di un canadese “Da quanto tempo state in viaggio?” Risposta “20 anni”, peccato che era convinto de aveie detto 20 giorni, logicamente tutto in inglese. Dopo la lunga scarpinata per arrivà alla stazione, prendiamo er treno per Toulouse, si è deciso di passare la giornata lì. Nel frattempo telefono alle padovane e scoprimo che prenderanno il nostro stesso treno per Nice. Passiamo svariato tempo su una panchina, uno ce chiede n’informazione e quando sente che parlamo in italiano se mette a ride, pure lui è italiano, il colmo, se avesse voluto non ce sarebbe riuscito. Dopo un giro per il centro, squallidissimo, torniamo alla stazione. Finalmente arriva er treno, cerchiamo de salì ‘ndo stanno le padovane ma hanno preso le cuccette ste furbe, purtroppo le porte do scompartimento so chiuse e così s’attaccamo, porca troia.

Un dubbio m’attanaglia, ma c’avemo proprio la faccia da spacciatori, almeno 20 persone ce lo so venute a chiede. Che dite?

Nice 14-08-99

Arrivati a Mentone ci dirigiamo all’ostello solo che per raggiungerlo ce vorrebbe n’elicottero, cristo santo, ce meritamo un premio,. E così altro che Pantani, te scalamo na montagna a ritmi incredibili, 4000 scalini con gli zaini in spalla, manco con Zeman so così tanti. Le padovane so scese a Nice così se damo na punta al mare. Giungiamo sulla spiaggia, me so scardato er numero e mo come famo? Fortunatamente loro ce vedono. Passiamo tutta la giornata insieme, ce semo divertiti na cifra e so molto simpatiche, er mare è veramente da favola de un colore da paura, però potrebbero usà a sabbia invece che sti macigni. An certo punto me sento chiamà, sta volta ce compare Luca e Daria, i due de Foligno. Se fa tardi, le ragazze hanno il treno alle 21.00 e così dopo un giro prendiamo il treno insieme. Rimango d’accordo con Luca de andà a Mont-Saint Michele, er Roscio er Mummia domani sera vonno partì e io che faccio?

Dove ero rimasto a si stamo sur treno con loro, purtroppo come sempre ormai, arriva er triste momento de dovesse salutà, con la promessa di riverci in Italia, sarà così?

Oggi s’è passata una giornata stupenda e molto divertente, er bello de sto viaggio e che se conosce un sacco de gente però questo è pure er brutto. Mo dopo tutte ste fatiche me vado a gode er dovuto riposo, famme raggiunge l’altri in stanza-

Monaco 15-06-99

Si decide di visitare la famosa Monaco, e così dopo aver raggiunto Luca a Nizza facciamo rotta verso la nostra destinazione. Decidemo, sarà stato un miracolo, de vedè il, museo che sta lì. E’ da paura soprattutto la parte riferita all’acquario, anvedi c’è na murena gigante e pure na cifra de squali. Finita la visita ci perdiamo nei meandri di un centro commerciale, riuscì a trovare l’uscita è stata ardua impresa però fa su e giù con gli ascensori è stato divertente. Alla stazione morimo de risate, un signore toscano ce regala na performance da paura, sembrava de sta a parlà co benigni, non ce crederete semo cascati per terra dalle risate, dovrei raccontavve quello che stava a combinà pe favve ride, ma mica so no scrittore io ! A Nizza aspettiamo i treni che ce servono, e Roscio er Mummia stanno a torna a casa, quanto me dispiace mentre io e Luca proseguiamo, tristi ci salutiamo. Me pare de sta ar primo giorno de vacanza, vo ricordate? Ma non se po tornà indietro? Sul treno se taiamo, Luca se fa no so quante risate e tutti i passeggeri so costretti a subì le cazzate che dico , meno male che non c’erano italiani. Chissà quei due matti che hanno combinato!

Mont Saint Michel 16-08-99

Er viaggio è volato via tranquillo, mo da Parigi tocca pià l’altro treno, mi informo nel frattempo per il ritorno l’unica soluzione che ciò è partì alle 19.00, facendome du conti su 60 ore ne passo circa 45 sui treni, da folli vero?

Avevo detto che sarei tornato e così eccomi qua, Mont Saint Michel sei mia. Alle 15.00 arriviamo finalmente alla meraviglia dell’occidente, ah si me so scordato de divvelo, voi non scoprirete mai chi ho incontrato, è inutile che tentate tanto ogni vostra risposta è sbagliata, come è strana la vita chi non incontri al Trullo lo becchi a Parigi, vabbe vo dico er Lappa. Giriamo in lungo e in largo st’isolotto e mentre famo un giro beccamo du pischelle una spagnola l’atra cilena, i casi della vita peccato che fra due ore devo partire, sarei dovuto rimanere!

La marea che ha reso celebre questa punta di terra comincia a salire, quella che ora è una penisola sarà presto un isolotto, sfortunatamente non potremo gustarci tale fenomeno ma intanto avvertiamo i primi sintomi.

L’autobus che ci riporta alla stazione tarda incredibilmente, rischio seriamente di restare qui, beh tutto sommato non male però, su l’autobus conosciamo due fiorentine che so proprio bone. A malapena saluto Luca, simpatico sto ragazzo e inizio un lungo e triste viaggio di ritorno.

Chissà che hanno fatto gli altri, me mancano un pochetto. La giornata è stata eccezionale, tutta la fatica fatta non è stata sprecata, il luogo è veramente incantevole e suggestivo.

Avignone 17-08-99

Arrivato a Lione, siccome non me bastato de prende i treni decido di passare la giornata ad Avignone. Cerco inutilmente di trovare un telefono coi spicci poi parto alla visita della città.

E’ piena di Italiana, stamo proprio da per tutto, semo peggio dei giapponesi! Er Mummia se starà a divertì al lavoro? Che dite? Passo la giornata nei giardini della residenza papale che non sono niente male, certo che ve ne sete persa de roba?

Nel treno per Nizza mi ritrovo in uno scompartimento con tutti stranieri, ma inizia una lunga conversazione tra i presenti, uno di questi è un francese che va a Roma e lavora per Dio, boh(!?).

Alle 8.00 stiamo a Nizza e prendo il treno per casa, no, non me va per niente de tornà, so finite le vacanza cristo santo. Le voci di casa riecheggiano sul treno, da na parte so felice, certo che manco er tempo se salicce sopra e sti treni italiani se riconoscono subito, non se respira, se fa la schiuma, l’aria condizionata che ce faceva morì de freddo su quelli francesi qua è un sogno.

Come sempre e come tutto i giochi so finiti, comunque vada è stata na vacanza da favola e chi avrebbe mai pensato de poté girà così tanto, vedè tutti sti posti, conosce tutta sta gente e morì de risate. Ripartirei pure subito, chissa se famo come quer norvegese che ce raccontava quarcuno, che mo c’ha 42 anni e so 20 anni che fa l’inter-rail, no i 20 anni che dice er Roscio. Nessuno potrà dircelo, staremo a vedè. Ah si comunque so tornato a casa sano e salvo, ora che sono qui ve devo confessa che me mancava un po’. Vi saluto perché mi madre me sta già a sbroccà, aho se vede che so’ tornato, casa dolce casa.

P.S. Ciò provato a favve ride, ce lo messa tutta deppiù non se po’, aho buon viaggio!